Точилки для ножей своими руками

Приспособление для заточки ножей своими руками — инструкция!

Практически каждый человек в жизни сталкивается с вопросом относительно заточки ножей. Ведь любой ножик, независимо от его качества, рано или поздно тупеет. Поэтому за лезвием необходимо тщательно ухаживать.

В магазинах сегодня можно выбрать любую точилку среди огромного разнообразия.

Какие бывают камни для заточки

В целом существует несколько основных видов таких приспособлений. А именно:

Масляные, на поверхности которых масло, специально для экономии материала.

Водные, аналогичный предыдущему, но здесь применяется вода.

Натуральные, обработанные промышленным способом.

Искусственные, сделанные из не природных материалов.

Резиновые, встречающиеся крайне редко. Совершенно неудобные в эксплуатации.

Нюансы в вопросе заточки

В заточке каждого ножика бывают свои моменты.

Например, японский самостоятельного типа заточки требует особого внимания довольно опытного специалиста, поскольку японский вид стали довольно хрупкий. Чтобы их точить производители дают рекомендацию применять разные водные камни, наделенные разнообразной зернистостью.

Хозяйки для заточки применяют точилки, купленные в магазине. При использовании нескольких ножей, их острота сохраняется дольше.

А ведь это очень немаловажно, даже несмотря на то, что это отнимает массу времени и силы.

Как правильно точить ножи?

Для этого необходимо создавать специальные условия. Благодаря им ножик будет оставаться острым еще очень долго.

Поэтому важно верно подобрать угол, при котором будете точить ножи. Согласно основному правилу в этом вопросе, чем меньше угол, под которым затачивается нож, тем прочнее получится режущая кромка.

Важно не забывать, что от максимальной остроты зависит следующая заточка. Чем острее будет нож, тем быстрее придется его точить. При этом сделать его снова «работоспособным» будет гораздо сложнее.

Зачем затачивают ножи?

Смысл заточки — восстановление остроты лезвия. Для этого позаботьтесь о верном угле затачивания. То есть нужно восстановить заданный ранее угол, соответствующий нормам с технологической точки зрения.

Чтобы проверить, насколько качественно произведена заточка, разрежьте материал, который режется лезвием именно этого ножа. Если материал разрежется элементарно, Вы сделать всё совершенно верно.

Возможные проблемы в процессе заточки

Для того чтобы правильно подобрать нужный угол, важно иметь определенный опыт, без которого достаточно сложно справиться в этом вопросе. А уж тем более, если не будет специального оборудования для этого.

Ведь если ножик держать руками в процессе заточки, достаточно сложно добиться его идеальной «остроты» в результате.

Чтобы устранить проблему, рекомендуем сделать самодельный станок своими силами, предназначенный специально для заточки ножиков. В целом, конструкции, которые уже существуют, довольно просты.

Чем точат ножи дома?

Иногда бывает и такое, что нож нужно быстренько сделать острым. Здесь может пригодиться брусок древесины, ножовка, наждачка, тарелка из керамики, стамеска и т.п.

А есть и вовсе те, кто может произвести заточку о фундамент из цемента с песком. Но, такой способ вовсе не рекомендуется. Ведь существует масса иных и более проверенных!

Наилучший среди всех – изготовить самодельное приспособление. Это не только удобно, но и мало отличимо от заводского.

Как точить строгальный нож

С ножиками такого плана под силу справиться опытному мастеру-профессионалу, у которого есть не только знания, но и навыки в этом деле. Процесс довольно сложный на самом деле.

При этом в простом магазине оборудование для заточки такого ножа довольно сложно найти. Следует знать, что здесь поможет современный инструмент, в котором можно выставить низкие обороты с водным охлаждением.

Нужно применять новый камень, на котором ровная поверхность. Лучшим будет именно водный вид камня.

Кроме того, не имея определенного опыта и навыков заточки строгальных ножей, можно также обратиться на СТО, где наверняка имеется такое оборудование, как точило.

Как сделать станок для заточки ножей своими руками

Появление заточных станков Edge Pro без преувеличения совершило революцию. Цены действительно высокие, но ведь никто не мешает скопировать принцип и самому создать подобное устройство. Мы предлагаем конструкцию простого станка для заточки ножей, стамесок и любых других лезвий, который вы сможете сделать своими руками.

Основание станка

Большинство деталей для заточного станочка можно изготовить буквально из чего угодно, следуя общему принципу устройства. Как пример возьмём ламинированную или полированную ящичную фанеру толщиной 8–12 мм, которая повсеместно применялась при изготовлении корпусов советской радиотехники.

Основание должно быть тяжёлым — около 3,5–5 кг — иначе станок будет неустойчивым и непригодным для заточки тяжелого рубящего инструмента. Поэтому приветствуется включение в конструкцию стальных элементов, например, основание корпуса можно «подковать» уголком 20х20 мм.

Читать еще:  Основные виды отделочных работ

Из фанеры нужно выпилить лобзиком две детали в форме прямоугольной трапеции с основаниями 170 и 60 мм и высотой 230 мм. При резе оставляйте припуск 0,5–0,7 мм на обработку торцов: они должны быть прямыми и точно соответствовать разметке.

Третья деталь — наклонная плоскость из фанерной дощечки размерами 230х150 мм. Она устанавливается между наклонными сторонами боковых стенок, при этом трапеции боковинок опираются на прямоугольную боковую сторону.

Другими словами, основание станка — это своего рода клин, но наклонная плоскость должна выступать в передней части на 40 мм. По торцам боковых стенок отложите рейсмусом две линии с отступом вполовину толщины фанеры. Просверлите в каждой дощечке по три отверстия для скрепления деталей шурупами. Перенесите сверловку на торцы наклонной части, временно соедините детали основания.

В задней части боковые стенки соединяются бруском 60х60 мм, который крепится в торец двумя шурупами с каждой стороны. В бруске нужно изготовить 10 мм вертикальное отверстие с отступом в 50 мм от центра, то есть 25 мм от края. Чтобы быть уверенным в вертикальности, лучше сперва сверлить тонким сверлом с обеих сторон, а затем расширять. Сверху и снизу вкрутите в отверстие две футорки с внутренней резьбой М10, а в них — 10 мм шпильку длиной 250 мм. Здесь может потребоваться немного подрегулировать нижнюю футорку, если её резьба не совпадает со шпилькой.

Устройство подручника

Снимите с основания плоскую наклонную часть — её нужно доработать, снабдив устройством фиксации и прижима обрабатываемого инструмента.

Сперва отложите от переднего края 40 мм и по этой линии припасовочной ножовкой запилите паз глубиной около 2 мм. Секционным или сапожным ножом с торца дощечки сколите два верхних слоя шпона, чтобы образовалась выборка, в которую можно вложить 2 мм стальную пластину заподлицо с общей плоскостью.

Подручник состоит из двух стальных планок 170х60 мм и 150х40 мм. Их нужно сложить вместе по длинному торцу с равномерными отступами по краям и изготовить три сквозных отверстия на 6 мм. Планки по этим отверстиям нужно стянуть болтами, располагая шляпки со стороны верхней, более крупной пластины. Дуговой сваркой пропеките каждую шляпку, сваривая её с пластиной, затем снимите наплывы металла и зашлифуйте пластину до получения идеально ровной плоскости.

Приложите более узкую ответную планку к выборке на краю и перенесите отверстия сверлом, затем закрепите подручник болтами. Перед установкой его также можно намагнитить постоянным током, это поможет в заточке мелких лезвий.

Механизм фиксации

Вторая часть подручника — прижимная планка. Она также изготавливается из двух деталей:

  1. Верхняя Г-образная планка 150х180 мм с шириной полок около 45–50 мм.
  2. Нижняя ответная планка прямоугольной формы 50х100 мм.

Детали нужно сложить наподобие того, как складывались части подручника, располагая ответную планку у дальнего края верхней прижимной. По центру проделываем два отверстия с отступом в 25 мм от краёв маленькой детали, через них стягиваем детали двумя 8 мм болтами. Заводить их нужно в противоположных направлениях, при этом шляпка верхнего (ближнего) болта располагается со стороны прижимной планки. Шляпки болтов также привариваются к пластинам и предварительно шлифуются до получения аккуратных скруглений.

На наклонной дощечке с отступом в 40 мм от края проведите рейсмусом линию, и изготовьте по одному 8 мм отверстию в 25 мм от верхнего и нижнего краев. Соедините разметкой края отверстий и лобзиком сделайте пропил с припуском. Полученный паз доведите напильником до ширины 8,2–8,5 мм.

Скрепите прижимную и ответную планку через паз в дощечке. Выступающий сверху болт затяните гайкой так, чтобы планка сохраняла минимальную подвижность, затем законтрите соединение второй гайкой. Для прижима или отпуска планки снизу (в нише основания) накрутите на второй болт гайку-барашек.

Регулировка угла заточки

На шпильку, вкрученную в брусок основы, набросьте широкую шайбу и затяните гайку, чтобы стержень не проворачивался в футорках.

Регулировочную колодку нужно изготовить из небольшого бруска твёрдого материала размерами примерно 20х40х80 мм. Берите карболит, текстолит или древесину твёрдых пород.

В 15 мм от края колодка сверлится в 20 мм торец с двух сторон, отверстие расширяется до 9 мм, затем внутри нарезаем резьбу. С отступом в 50 мм от оси проделанного отверстия сверлится второе, но в плоской части детали, то есть перпендикулярно предыдущему. Это отверстие должно иметь диаметр около 14 мм, кроме того, его нужно сильно развальцевать круглым рашпилем.

Читать еще:  Как почистить фильтр в стиральной машине?

Колодка накручивается на шпильку, так есть возможность относительно точно регулировать высоту проушины без сложной системы винтовых фиксаторов как в оригинальном станке, что на практике реализовать чуть труднее. Чтобы колодка была неподвижной при работе, её с обеих сторон нужно контрить гайками-барашками М10.

Каретка и сменные бруски

Для точильной каретки понадобится соосно сварить 30 см отрезки шпильки М10 и гладкого ровного прутка толщиной 10 мм. Также необходимы два твёрдых брусочка размерами примерно 50х80 мм толщиной до 20 мм. В каждом бруске по центру и с отступом в 20 мм от верхнего края следует проделать 10 мм отверстие.

На штангу сперва накручивается гайка-барашек, затем широкая шайба и два бруска, снова шайба и гайка. Между брусочками можно зажать прямоугольные точильные камни, но лучше изготовить несколько сменных точильных брусков.

В качестве основы для них берите лёгкий алюминиевый профиль с плоской частью шириной 40–50 мм. Это может быть профильная прямоугольная труба или отрезки старого карнизного профиля.

Плоскую часть шкурим и обезжириваем, «Моментом» наклеиваем на неё полоски наждачной бумаги разной зернистости от 400 до 1200 грит. Выбирайте наждачку на тканевой основе, а на один из брусков приклейте полосу замшевой кожи для правки лезвий абразивной пастой.

Как правильно точить

Для правильной заточки изготовьте из фанеры несколько шаблонов с углами 14–20º для режущих и 30–37º для рубящих кромок, точный угол зависит от марки стали. Зафиксируйте лезвие параллельно кромке подручника и прижмите его планкой. По шаблону отрегулируйте угол между плоскостями точильной колодки и наклонной дощечки стола.

Начинайте заточку крупным (Р400) бруском, если кромка не имеет правильного угла. Добивайтесь, чтобы полоса спуска приняла форму прямой полосы без извилин и волн. Снижайте зернистость и пройдите по обеим сторонам лезвия сперва бруском Р800, а затем Р1000 или Р1200. При заточке лезвия проводите бруском с небольшим усилием в обоих направлениях.

После заточки лезвие нужно поправить «кожаным» бруском, на который нанесено небольшое количество пасты ГОИ. При правке лезвий рабочее движение направляется только в сторону кромки (на себя), но не против неё. И, напоследок, небольшой совет: если затачиваете ножи с полированными лезвиями и гравировкой, оклеивайте их малярным скотчем, чтобы осыпающийся абразив не оставлял царапин. Также не помешает оклеить поверхность подручника виниловой самоклейкой.

Бюджетная точилка для ножей своими руками

Предлагаю вариант простой и бюджетной точилки для ножей. Данную точилку можно собрать практически из подручных материалов.

Необходимые материалы:

  • Доска толщиной 20мм и размерами 260х70мм.
  • Электрод диаметром 6мм или пруток 5-6мм в диаметре.
  • Пруток диаметром 8мм и длиной 570мм.
  • Деревянная ручка от старого инструмента. Можно самому выстругать ножом ручку из дерева.
  • Два уголка с отверстиями 8.5-9мм.
  • Пружина с внутренним диаметром 8.5-10мм.
  • Гайка м10. -1шт
  • Гайка мебельная М6 -3шт
  • Винт м5 -1шт
  • Болт М6 под шестигранный ключ -4шт
  • Гайка-барашек м6 -1шт
  • Шайба увеличенная М6 -1шт
  • Небольшой обрезок ламината.
  • Шлифовальная шкурка разной зернистости.
  • Текстолит толщиной 3-5мм.

Изготавливаем точилку для ножей.

Отбиваем электрод от обмазки, зачищаем шлифовальной шкуркой и сгибаем посередине. Таким образом мы получим стойку для нашей точилки ножей.

Вырезаем из доски заготовку размерами 70х200мм. Необязательно соблюдать данные размеры, они даны только для ориентира.

Сверлим два отверстия диаметром 6мм. Отверстия сверлим не перпендикулярно доске, а примерно под углом 60-70 градусов. В данные отверстия будет устанавливаться стойка приспособления, поэтому расстояние между отверстиями нужно подобрать по получившейся стойке.

Сверлим 3 отверстия диаметром 8мм для крепления прижимной пластины. Эти отверстия сверлим перпендикулярно доске.

Запрессовываем в отверстия для прижимной пластины 3 мебельных гайки м6.

Устанавливаем стойку в отверстия на доске.

Из листа текстолита вырезаем прижимную пластину и сверлим в ней 3 отверстия диаметром 7-8мм. В отверстиях желательно сделать потаи для шляпки болта.

Данную пластину из текстолита можно заменить на металлическую перфорированную пластину, которую можно купить в любом строительном магазине. Тогда отверстия в доске нужно будет сверлить по отверстиям в металлической пластине.

Изготавливаем из текстолита пластинку, которая будет выполнять роль шарнирного узла. В пластинке выполняем два отверстия. По центру диаметром 6-8мм под болт м6. С краю отверстие диаметром 9-10 мм под пруток диаметром 8мм. В крайнем отверстие необходимо будет снять фаски с двух сторон, чтобы пруток мог свободно в нем перемещаться в разные стороны, а не только по оси отверстия.

Читать еще:  Блок питания для газовой колонки

Устанавливаем пластинку на стойку точилки для ножей.

Изготавливаем поводок из прутка диаметром 8мм и длиной 570мм. С одной стороны прутка одеваем деревянную ручку, пружину и крепежный уголок.

Уголки можно применить оцинкованные из стали толщиной 1.5-2мм. Уголки можно купить в строительном магазине и при необходимости обрезать под нужный размер.

С другой стороны прутка, одеваем гайку м10 с нарезанной резьбой в ее грани и вкрученным винтом м5.

В качестве точильного камня будем использовать наждачную бумагу, наклеенную на какой-либо прямоугольный брусок. Лучше всего изготовить брусок из толстого стекла, так как оно имеет идеальные ровные и гладкие кромки. Мы же изготовим брусок из куска ламината. С ним гораздо легче работать, чем со стеклом и в нем уже есть необходимые пазы.

Берем лист ламината и нарезаем из него полоски шириной 25-30мм.

Приклеиваем к ламинату на двухсторонний скотч полоски шлифовальной бумаги с разной зернистостью.

Осталось закрепить брусок с наклеенной шлифовальной бумагой на поводке. Брусок крепиться путем зажима его между двумя уголками на поводке. Уголки должны встать в пазы на ламинате.

Точилка для ножей готова.

Совет. В самом начале заточки ножа важно выставить правильно заточной камень относительно режущей кромки ножа. Для этого нужно взять водостойкий маркер и зарисовать им режущую кромку ножа. После совершаем несколько движений точильным камнем и смотрим как стерся маркер. Например, маркер стирается только на самом кончике ножа, значит угол слишком большой и шарнир, в котором ходит поводок нужно опустить.

Смотрите видео: изготовление точилки для ножей своими руками.

Точилка для ножей своими руками

  • Цена: $0.72
  • Перейти в магазин
  • 05 сентября 2019, 23:50
  • автор: AlexanderN
  • просмотры: 12593

  • black-coffee
  • 06 сентября 2019, 00:04

  • ppalesha
  • 06 сентября 2019, 00:05

  • AlexanderN
  • 06 сентября 2019, 00:14

А где можно посмотреть чертежи

из чего можно сделать подобное приспособление?

  • ppalesha
  • 06 сентября 2019, 02:35

Чертежей нет- да и зачем они в такой простейшей конструкции?

  • wwest
  • 06 сентября 2019, 19:36

  • Ulises
  • 06 сентября 2019, 05:28

ползун с рейкой от рычажных весов

Там рядом с ней имеются 2 трубки вверх с крепежными барашками — ИМХО, какая-то рамка должна была всталяться?

Предполагаю, что рамка с шарниром для направляющего штока держателя бруска.

  • AlexanderN
  • 06 сентября 2019, 10:14

ИМХО, какая-то рамка должна была всталяться?

  • Ulises
  • 06 сентября 2019, 05:34

  • cofein308
  • 06 сентября 2019, 08:37

  • Multik
  • 06 сентября 2019, 09:52

  • Maruschito
  • 06 сентября 2019, 10:23

Чертежей нет- да и зачем они в такой простейшей конструкции?

  • Ulises
  • 06 сентября 2019, 05:23

А где можно посмотреть чертежи, и как из чего можно сделать подобное приспособление?

  • wwest
  • 06 сентября 2019, 11:55

Из резьбовых шпилек получится фуфло.
Скользящего узла не получится даже если обтачивать.
Получится пилящий прыгающий узел.Калёной полированной оси в любом случае из резьбовой шпильки не сделать.
Халтура кривыми руками-вот что получится.
Если уж делать то лучше чем люфтящий болтающийся китайапекс за 25 долларов.

Вот вам РАЗМЕРЫ.
А это шаровой подшипник и калёная ось принтера длиной не менее 50см в качестве горизонтальной штанги.
Оптимально заказать на АЛИ смычок длиной 55-60см и диаметром 6мм (8мм такой длины очень тяжёл).
Делать смычок из 2х составных на резьбовой втулке не советую-без токарного станка сделать строго соосно не получится и будет эта кочерга точить линзу.
Вертикальная штанга ф6-8мм и высотой 25см.
Основание рассчитывается по формуле прямоугольного треугольника.До кромки закреплённого лезвия.

Камни СТАНДАРТНЫЕ длиной 150мм с АЛИ или по заказу на форумах, получше.Зажимы камней делаются из любого материала(пластик, дерево, алюминий, сталь) шириной 25мм и универсального крепления от 250 до 100мм.Примитивно-крепление дальнего зажима винтом барашком скользящее на любую длину.Но больше 200мм не удобно и большинство камней 150мм.
Самое сложное это столик для позиционирования лезвия и фиксации зажимами или магнитами или поворотные зажимы.
И изготовление зажимов для камней-все грани строго параллельны и плоские, на одном расстоянии от штока.Камень должен зажиматься строго параллельно штоку!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector