Утепление мансарды изнутри

Как утеплить мансарду

При строительстве современных домов пространство под крышей всё реже используют как чердак и хранилище ненужных вещей. За счет небольшой переделки мансарды с минимальными затратами можно по сути получить дополнительный этаж.

Но для того, чтобы сделать мансарду пригодной для зимнего проживания, следует внимательно отнестись к вопросу утепления. Ведь в отличие от других помещений, здесь площадь соприкосновения с окружающей средой максимальна.

Особенности утепления мансарды

Наклонная поверхность кровли.

Большая часть поверхностей в мансарде расположена под уклоном. Поэтому монтаж гибкого или рулонного утеплителя будет сопряжен с определенными трудностям или потребует приглашения специалистов.

Высокая теплопроводность кровли.

Покрытие кровли в первую очередь должно обеспечивать защиту от атмосферных осадков, и во вторую оказывать как можно меньшую нагрузку на конструктивные элементы крыши — стропила и обрешетку. Как следствие, покрытие не обладает сколько-нибудь заметной теплоизоляцией.

Гидроизоляция кровельного покрытия.

Защищая дом от осадков снаружи, покрытие кровли ровно также работает и изнутри, не пропуская влагу из помещения наружу.

В результате перечисленных особенностей формируется определенный набор требований к теплоизоляции крыши мансарды. Изолирующий материал должен:

  • иметь жесткую или полужесткую структуру,
  • обеспечивать высокую теплоизоляцию,
  • быть устойчивым к воздействию конденсата.

Какие виды утеплителя можно использовать?

Какие же материалы отвечают указанным выше требованиям и подходят для утепления мансарды изнутри?

Наилучшим выбором станут листовые материалы для утепления — плиты минеральной (каменной) ваты, пенопласт и экструдированный пенополистирол.

Все они обладают достаточной жесткостью для монтажа на наклонные поверхности и обладают наименьшей теплопроводностью.

Что касается устойчивости к воздействию влаги, то оба вида пенополистирола не восприимчивы к ней. А вот каменная вата может накапливать в себе конденсат и со временем терять теплоизоляционные свойства. Поэтому лучше всего использовать ее в паропроницаемых типах кровли, где между слоем утеплителя и внешним покрытием крыши имеется вентиляционный зазор.

С другой стороны, именно вата, помимо теплоизоляции, обеспечивает еще и отличную звукоизоляцию, почти полностью приглушая звуки дождя или града, стучащего по крыше.

Каждый из данных видов утеплителя можно использовать с любым видом кровельного покрытия — листовым металлом, профнастилом, металлочерепицей, шифером, ондулином, гибкой и керамической черепицей.

О том, как правильно утеплить мансарду с помощью минваты, пенопласта и экструдированного пенополистирола, поговорим подробнее.

Утепление мансарды минеральной ватой

Для достижения максимального теплосбережения рекомендуется укладывать минеральную вату в два слоя.

Перед монтажом утеплителя на внутренней поверхности кровли и стропилах закрепляется паро-гидроизоляционная мембрана. Затем в распор между стропилами укладывается первый слов ваты толщиной от 10 до 20 см. С помощью второго слоя толщиной не меньше 10 см создается сплошное покрытие между стропилами и декоративной обшивкой стен. Его тажке закрывают пароизоляционным материалом.

Подобная технология позволяет свести к минимуму риск возникновения мостиков холода и утечки тепла в местах стыков утеплителя со стропилами, балками и прочими конструктивными элементам крыши.

Однако для второго слоя минваты потребуется соорудить каркас из металлических профилей или обрешетку из брусков и реек, на которые будут уложен утеплитель.

Строительный степлер (для монтажа пароизоляции), шуруповёрт, универсальный нож, рулетка, уровень, пила и молоток (для работы с деревянными брусками).

Скобы для строительного степлера, саморезы по дереву или гвозди, саморезы по металлу (для сооружения каркаса из профилей).

Паро-гидроизоляционная мембрана, пароизоляционная мембрана, металлические профили или деревянные бруски сечением 30х40 мм или 40х50 мм

После того, как крыша утеплена минватой, можно крепить основание для декоративной отделки. Это могут быть листы фанеры, древесно-стружечные плиты или гипсокартон.

Утепление мансарды пенопластом

Технология утепления мансарды пенопластом представляет собой процесс создания многослойного теплоизоляционного пирога. Несмотря на то, что пенопласт не боится влаги, всё равно необходимо использовать гидроизоляционный материал со стороны кровли и пароизоляционный со стороны помещения. В противном случае конденсат, образующийся под кровлей будет пагубно воздействовать на деревянные конструкции крыши.

Для крепления листов пенопласта можно использовать монтажную пену или специальный клей. При этом стыки листов обязательно герметизируются пеной, для предотвращения утечки тепла.

Ввиду чрезвычайно низкой теплопроводности пенопласта — 1 см заменяет почти 20 см кирпичной кладки — достаточно будет одного слоя утеплителя толщиной до 10 см, уложенного между стропилами. При этом лучше использовать листы толщиной 5 см и укладывать их друг на друга в разбежку, закрывая стыки.

Торцы стропил, проглядывающие сквозь теплоизоляцию в последующем послужат надежным основанием для монтажа элементов декоративной отделки.

Необходимые инструменты
Крепеж
Дополнительные материалы

Строительный степлер (для монтажа пароизоляции), шуруповёрт, молоток, пистолет для монтажной пены, универсальный нож, рулетка, уровень.

Скобы для строительного степлера, саморезы по дереву, пластиковые дюбели с грибовидной шляпкой, клей для пенопласта.

Паро-гидроизоляционная мембрана, пароизоляционная мембрана, монтажная пена.

Утепление мансарды экструдированным пенополистиролом

Процесс утепления мансарды изнутри с применением экструдированного пенополистирола (XPS) полностью повторяет работы с пенопластом.

Поверх слоя гидроизоляцонной мембраны, закрепленной на стропилах со стороны кровли, укладываются плиты XPS общей толщиной не менее 10 см. В качестве крепежа можно использовать клей для полистирола или пластиковые дюбели. Стыки плит дополнительно заделываются монтажной пеной. После чего со стороны помещения на слой утеплителя монтируется пароизоляционная мембрана.

Дальнейшую декоративную отделку мансарды можно монтировать непосредственно на стропила или на дополнительную обрешетку, закрепленную поверх слоя теплоизоляции.

Необходимые инструменты
Крепеж
Дополнительные материалы

Строительный степлер, шуруповёрт, молоток, пистолет для монтажной пены, универсальный нож, рулетка, уровень.

Скобы для строительного степлера, саморезы по дереву, пластиковые дюбели с грибовидной шляпкой, клей для экструдированного пенополистирола.

Паро-гидроизоляционная мембрана, пароизоляционная мембрана, монтажная пена.

Так как происходит утепление мансарды изнутри своими руками?

Для утепления мансарды лучше всего подходят жесткий и полужесткий листовой утеплитель.

Для большинства климатических зон достаточно одного слоя утеплителя, уложенного между стропилами крыши. Минимальная толщина такого слоя: для минваты — 20 см, для пенопласта и экструдированного пенополистирола — 10 см.

Внешняя сторона слоя утеплителя укрывается паро-гидроизоляционной мембраной, внутренняя — паропроницаемой мембраной.

Декоративную отделку поверх изоляции можно монтировать непосредственно на торцы стропил или на дополнительную обрешетку.

Посмотрите наше видео про выбор теплоизоляции

Утепление мансарды изнутри своими руками

На одном только строительстве мансарды дело не заканчивается. Если пришла пора утеплять — изучите этот материал, в нем мы приведем перечень советов по профессиональному монтажу и коснемся таких специфичных вопросов, как составление пирога кровли и защита сложных узлов примыканий.

Подготавливаем мансарду к утеплению

На все время проведения работ очень важно по максимуму освободить и без того не слишком просторные помещения, оставив только необходимый инструмент и приспособления. Стройматериалы лучше подавать на мансарду по мере необходимости.

Обходим и тщательно изучаем изнаночную сторону кровли. Сметаем пыль, паутину, делаем полную уборку помещения. Стропила и обрешетку покрываем из распылителя антисептиком, даже если древесина уже была обработана.

Теперь вы можете приступать к работе, но только при условии, что подкровельная вентиляция основательно продумана и будет функционировать так, как надо. В ином случае повышенная влажность сведет на нет всю пользу от утепления, но срывом обшивки и перезакладкой утеплителя в этот раз отделаться не получится. Если сомневаетесь, обратите внимание на системы коньковых вентиляторов и навесное утепление фронтонов, чтобы снизить риск неудачи.

Помните также, что не любую кровлю можно переделать под цели мансарды, не срывая настил. Основное ограничение — ширина вентиляционного зазора непосредственно под кровельным покрытием, который составляет от 35 до 100 мм в зависимости от уклона конкретного ската.

Обойдемся без контробрешетки

Теплоизоляция мансарды будет выполняться в два этапа. На первом все пространство между стропилами заполняется минераловатным утеплителем. Часто застройщик предлагает изнутри набить контробрешетку, чтобы сделать этот слой толще, но в случае с основательно утепленной мансардой это не имеет смысла. Суть в том, что подкровельная изоляция не учитывается в схеме утепления, она установлена лишь для исключения границ со слишком высокой разницей температур, где обычно и образуется конденсированная влага.

Слой подкровельной изоляции выполняется толщиной 100–150 мм со смещением внутрь. Обычно толщина стропил составляет 200–250 мм, поэтому оставшегося пространства с лихвой хватит для вентиляции. Толщина вентиляционного слоя должна соблюдаться непременно, даже в ущерб теплоизоляции.

На практике это реализовать несложно: по углам между стропилами и обрешеткой кровли прибиваются дистанционные рейки, толщина которых равна вентиляционному зазору. На этих рейках монтируется ограничивающая плоскость, используйте для этого пластиковую садовую сетку, дранку или растяжки из тонкой проволоки. Утеплитель не нужно крепить основательно, гораздо важнее дистанцировать его от гидроизоляции под кровельным покрытием.

Нужно ли капитальное утепление

Мансарда не всегда устраивается как жилое помещение. Если речь о теплом чердаке, то все дальнейшие усилия сводятся к обшивке помещения изнутри стружечными плитами или ДВП прямо по стропилам.

Если же мансарда должна быть действительно теплой, следует прибегнуть к одной хитрости. Суть ее в том, чтобы создать внутри отдельный контур утепления, отделенный от подкровельного глухим гидробарьером. Для его устройства по стропилам горизонтально пробиваются тонкие (15–20 мм) рейки с межосевым шагом, равным ширине рулонного материала. Именно на этих рейках выполняется склеивание горизонтальных рядов пленки и ее качественная фиксация. Распространенная техника герметизации алюминиевым скотчем не обеспечивает достаточной надежности.

Гидробарьер накрывается обшивкой из ОСП или фанеры, по ходу монтажа нужно намечать места установки стропил. В области мауэрлата монтируются вертикальные подпорки к стропилам. Они должны образовывать вертикальную плоскость, являющуюся продолжением ограждающих стен. Смещая эту перегородку внутрь, можно сделать мансарду более теплой в ущерб полезной площади и общим теплопотерям дома. Образовавшаяся клиновидная полость заполняется обрезками подкровельного утеплителя.

1 — кровельное покрытие; 2 — подкровельная пленка; 3 — стропила; 4 — пароизоляция; 5 — плиты ОСП; 6 — утеплитель

Далее на плоскости обшивки монтируется каркас, который крепится насквозь к стропильным балкам. Можно отдать предпочтение дюймовой доске шириной в 50, 80 или 100 мм под толщину используемой минваты. Доски устанавливаются горизонтально на ребро и закрепляются стальными уголками.

Возможно использование и стоечных профилей для ГКЛ сортамента 50 мм. Первый ряд набивается горизонтально, все последующие — перпендикулярно предыдущему. При таком монтаже меняется направление укладки утеплителя, а значит, исключаются сплошные мостики холода.

Укладываем и защищаем утеплитель

Для утепления мансарды не рекомендуется применять пенопласт или пенополистирольные плиты. Наилучшие показатели имеет контур из пеностекла, которое, впрочем, с успехом заменяется минеральной ватой. Плотность ее должна быть достаточно высокой, чтобы материал держал форму.

Перед закладкой утеплителя пройдитесь с баллоном монтажной пены по всем щелям и стыкам обшивки, особое внимание уделяйте углам у фронтонов, внешним углам на ендовах и примыканиям мансардных окон.

Если каркас многорядный, утеплитель следует закладывать поэтапно. После монтажа утеплителя его нужно накрыть двухслойным паробарьером, выполняя проклейку по деревянным рейкам или профилю, никакого скотча и крепления скобами. В результате вы получаете внутреннюю теплоизолированную капсулу, гарантированное отсутствие утечек влаги под кровлю и надежный каркас, пригодный для отделки гипсокартоном, ОСП или любым другим материалом.

Угловые примыкания — в чем специфика

Прежде чем приступить к внутренней отделке, убедитесь, что утеплитель уложен непрерывным контуром. Приобретая вату высокой плотности, вы столкнетесь с трудностью фигурных подрезок, а слишком мягкий утеплитель со временем собьется и осядет. Лучше всего использовать каменную вату 60–100 кг/м3. Ее не сложно стыковать, а небольшие зазоры легко заполняются полиуретановой пеной.

Из наиболее сложных участков вы, вероятно, встретите:

  1. Переход от плоского потолка к наклонным стенам.
  2. Сопряжение утеплителя стен с откосами.
  3. Примыкание наклонных стен к сплошному остеклению фронтона.
  4. Стыки между разнородными материалами.

Тонкости подкровельной вентиляции

Проветривание утеплителя под кровлей — тема для отдельного разговора. Однако базовые принципы и физика процессов предельно просты.

Наиболее эффективной считается схема, когда приточной воздух заходит под кровлю через карнизный свес или мауэрлат. Движение воздуха происходит естественным путем благодаря гравитации. Естественно, что чем больше отклонение от вертикали, тем труднее воздуху проходить, а значит, зазор должен быть больше.

Вывод вентиляции находится в зоне конька. Обычно на этом участке устраивают так называемый «холодный треугольник» и устанавливают аэраторы. Важно помнить, что основным источником влаги являются внутренние помещения, особенно при наличии ванной или душевой, либо постоянной сушке белья на мансарде. Поэтому нужно во что бы то ни стало предупредить проникновение влаги сплошным барьером и правильно разнести гидроизоляцию на две зоны, избегая условий, при которых может образовываться и скапливаться конденсат.

Читать еще:  Стиль модерн в интерьере
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
Необходимые инструменты
Крепеж
Дополнительные материалы