Душевой поддон своими руками: инструкция

Установка поддона душевой кабины: монтажные инструкции

Хотите сэкономить пространство в ванной, установив душевую кабину? Ванная комната – это место релаксации, которое должно быть практичным и иметь приятное эстетичное оформление, ведь верно? Вы планируете самостоятельно выполнить все монтажные работы, но вас смущает установка поддона душевой кабины и подключение сантехники?

Мы подскажем, как справиться с этой задачей – в статье рассмотрены важные моменты, с которыми предстоит столкнуться во время монтажа. А также мы уделили внимание особенностям поддонов из различных материалов, детально описав процесс установки каждого из вариантов.

В помощь начинающему сантехнику мы подобрали фотоматериалы, демонстрирующие важные нюансы, и видеоролик, подробно описывающий сборку и установку компактной кабинки для приема душевых процедур.

Виды душевых поддонов

Производители готовы удивить самого искушенного хозяина, предлагая множество форм, размеров и вариантов исполнения душевых поддонов.

Одной из первых классификаций является разделение моделей по форме. Это могут быть квадратные, овальные, круглые, треугольные, прямоугольные изделия.

Стоит подбирать форму и размер поддона, которые максимально эргономично распределят пространство в ванной комнате при соответствующем уровне удобства.

Еще одна классификация связана с материалом исполнения. Сегодня можно приобрести поддон из:

При этом поддон может устанавливаться разными способами: с использованием металлического каркаса, пьедестала или ровной поверхности (для керамических моделей).

Стоит отметить, что мраморные изделия очень хрупкие и могут повредиться от удара на стадии монтажа, поэтому все работы надо выполнять максимально аккуратно. Расколоться от удара может также и керамический поддон.

Для каждого материала изготовления характерны свои особенности:

  • чугунные и стальные модели могут быть неприятно холодными утром;
  • акриловые теплые на ощупь, но достаточно хрупкие;
  • квариловые – это те же акриловые изделия, но с добавлением кварцевой пыли, за счет чего кабинка становится прочнее и долговечнее;
  • мраморные поддоны отличаются эффектным внешним видом и быстро прогреваются, дают приятные тактильные ощущения при контакте с кожей;
  • керамические модели медленно нагреваются, но практичны в повседневном использовании и долговечны.

Цены на керамику и изделия из камня значительно выше по сравнению остальными моделями душевых поддонов.

Поддоны отличаются также глубиной. При выборе можно пользоваться следующим ориентиром: очень плоские (6-10 см), средние (10-18 см), глубокие (25-35 см).

Выбор размера душевой кабинки или поддона надо основывать на габаритах и конфигурации ванной комнаты.

Инструкции по установке поддонов

Правила монтажа часто зависят от материала, из которого изготовлен поддон, поэтому рассмотрим четыре популярных варианта. Акриловые и стальные модификации распространены больше, а чугунные, мраморные и керамические встречаются реже.

Стандартный цикл работ по монтажу и подключению поддонов для душа включает ряд традиционных этапов:

После выполнения установки и фиксации поддона можно смело приступать к финишным этапам работ:

№1 — монтаж акриловых моделей

Акриловые решения имеют самый малый вес, доступную цену и продаются во множестве форм и размеров. Такие модели комплектуются кронштейнами, ножками и другой арматурой, которая помогает осуществить монтаж и закрепить поддон на основании.

Недостатком конструкции во многих дешевых моделях является отсутствие армирующей поддержки под днищем, поэтому при выборе нужно уделить внимание тому, чтобы днище было укреплено.

Шаг 1. Установка ножек. В зависимости от модели в комплекте может идти от 3 до 5 опор.

В ряде изделий используется опорный каркас на основе пластика или металла. Отверстия для монтажа ножек будут находиться именно в таком каркасе.

При вкручивании опор нужно следить за тем, чтобы длина ножек была не меньше высоты сифона. Также все опоры должны вкручиваться на одну и ту же высоту (потом можно будет регулировать горизонтальное положение поддона с помощью уровня)

Шаг 2. Монтаж сливной системы. Необходимо подключить поддон к канализации, поставив изделие на ребро. Внутрь вставляется комплектная втулка, которая используется для соединения.

На выступающий конец втулки надевается патрубок сифона. Чтобы не допустить протечек, места соединения промазываются клеем. Можно использовать эпоксидный клей или эпоксидный пластилин. Соедините патрубок и втулку, а сверху замажьте соединение герметиком.

В некоторых моделях душевых кабин может использоваться система соединений с паронитовыми или полимерными прокладками. В таком случае пользоваться клеем не нужно. Поставьте поддон на ножки, проследив, чтобы край сифона не касался пола.

Шаг 3. Регулировка положения поддона. Теперь пришло время откорректировать горизонталь конструкции. Для этого вращаем ножки, положив на стенки поддона (пазы, в которые будет монтироваться ограждение душевой кабины) уровень.

Горизонтальность нужно проверить на всех бортиках поддона. Если изделие устанавливается в упор к стене или углу помещения, то тогда необходимо смазать контактирующие между собой поверхности клеем и плотно прижать.

Нужно подождать, когда клей подсохнет, после чего усилить герметизацию с помощью герметика, нанеся его слой на место контакта бортиков поддона и стены.

Шаг 4. Подключение сифона к отводной трубке канализационной системы, установка декоративного кожуха, который идет в комплекте с поддоном.

Использовать душевую кабину рекомендуется через 6-10 часов после полного высыхания герметика и клеевого состава.

Как сделать поддон для душа своими руками: пошаговая инструкция

Способ обустройства душа без установки конструктивных поддонов набирает популярности. Это обусловлено минимизацией расходов на ремонт, высвобождением пространства и без того небольших санузлов и доступностью проведения монтажа своими руками.

Что собой представляет поддон

Поддон для душа представляет собой конструкцию, которая имеет подключение к канализационной трубе для отвода стоков. Боковые стороны возвышаются над донной частью, что предотвращает растекание воды по ванной комнате. Формы и размеры поддонов могут быть абсолютно разными. С установкой реально справиться без привлечения сантехника.

Простое устройство сантехники даёт возможность обустроить душ в любом помещении. От формы чаши зависит, насколько удобными будут водные процедуры. Свободное пространство можно использовать под стиральную машинку или шкаф для косметических средств.

Виды готовых моделей поддонов для душа

Готовые поддоны классифицируются по разным признакам: форме, параметрам, виду материала, из которого изготовлена конструкция.

Читать еще:  Шторы и тюли на петлях в интерьере

При выборе сантехники для душа особое внимание стоит обратить на форму чаши. Она может быть квадратной, полукруглой, овальной, многоугольной. Здесь каждый производитель расширяет ассортимент в произвольном порядке, отдавая между тем предпочтение квадратным моделям с закругленной фронтальной стороной. Именно эти поддоны считаются удобными в эксплуатации и экономные в плане пространства.

Немного сложнее придётся с определением нужного параметра сантехники. Это обусловлено тем, что поддон устанавливается на сифон (узел, связывающий отверстие слива душа и трубу канализации). Его высота варьируется от 10 до 20 см. Только имея на руках все комплектующие можно правильно рассчитать высоту дна сантехнической конструкции. Некоторые модели оснащены регулировочными ножками, позволяющими корректировать уровень высоты от пола до донной части.

Справка! Отверстия в поддоне должны совпадать с диаметрами сифона и смесителя.

Чтобы принимать душ было удобно, важно учесть высоту бортика поддона. Все представленные модели подразделяются на следующие разновидности:

• глубокие – высота бортов стартует с 15 см;

• средние – 6-12 см;

• мелкие – до 4,5 см.

Длина сторон ходовых моделей составляет:

Никого не оставят равнодушными двойные поддоны с глубокими бортами. Такие конструкции рассчитаны для двоих людей. Параметры прямоугольной формы чаши с красивыми изогнутыми линиями позволяют использовать её не только в качестве душа, но и ванны.
По виду материалов конструкции бывают:

• чугунные – самые долговечные и надёжные изделия, но отличаются большим весом и длительным прогревом поверхности;

• стальные – доступные по цене, относительно лёгкие и надёжные изделия, но они обладают низкой шумоизоляцией и имеют хрупкую эмаль;

• керамические – главным преимуществом являются высокие эксплуатационные характеристики, но конструкции достаточно хрупкие и не оснащены ножками;

• изделия из искусственного камня – привлекают красивой структурой поверхности и приемлемыми эксплуатационными качествами, однако настораживают высокая цена и большой вес;

• акриловые – лёгкие конструкции с красивой поверхностью, приятной на ощупь, но отпугивает подверженность материала к деформации и различным повреждениям;

• деревянные – экологичный материал смотрится достаточно оригинально в душе, но из-за низкой стойкости материала к влаге срок службы очень короткий (около 3-4 лет);

• пластиковые – бюджетный вид сантехники с коротким эксплуатационным периодом, подходит для обустройства летнего душа на даче или во дворе частного домовладения.

Для изготовления поддона используются также натуральный камень и кварил (усовершенствованный акрил). Изделия отличаются прекрасными эстетическими качествами, стойкостью к агрессивной среде и долговечностью.

Плюсы и минусы самодельных поддонов для душа

Если принято решение об обустройстве душевой, то приобретать готовый поддон для душа совсем не обязательно. Его по силам изготовить своими руками. Преимуществами самодельной конструкции являются:

• возможность проявить скрытый талант;

• сооружение чаши желаемой формы в самых выгодных пропорциях сторон;

• выбор подходящего по цене и качеству материала;

• снижение расходов сметы;

• найти место под душ можно даже в маленькой ванной комнате;

• надёжный поддон прослужит не один десяток лет.

Недостатков самодельная конструкция практически не имеет, разве что для её сооружения потребуются базовые знания работы со строительными материалами.

Как сделать поддон собственноручно

Даже при скудном опыте владения инструментами, можно смастерить поддон для душа, руководствуясь грамотной инструкцией.

Начинать действовать следует с создания проекта. Это обычный чертёж, сделанный в масштабе. На нём важно указать из каких материалов планируется делать поддон. В данном случае для монтажа понадобятся:

— цемент, песок, пластификаторы;

— рубероид либо 2 листа полиэтиленовой пленки;

— бетонные блоки или кирпич;

— керамическая плитка или мозаика;

— клей для кафеля и затирка.

После определения места расположения душа необходимо очистить поверхность от старой отделки, грязи и масляных пятен, если таковые имеются. После этого покрыть основу грунтовкой (2 раза) и нанести слой битумной мастики. Вместо неё или вместе с ней используется плёнка. Её настилают в 2 слоя, промазав все стыки со стенами герметиком. Также допускается применение рубероида. На выполненную гидроизоляцию заливают стяжку и дают ей выстояться 2-3 дня.

К месту стока воды необходимо подвести трубу канализации. После этого к ней подсоединяют систему слива. При выполнении монтажных работ важно соблюдать уклон трубопровода для естественного отвода стоков. Слив должен быть прочно зафиксирован. Сделать это можно с помощью цементного раствора. Если трап недостаточно укрепить, то в процессе эксплуатации душа из-под сливной системы будет просачиваться вода.

Бортики проще всего выложить из кирпича. Кладка делается по предварительно сделанной разметке на стяжке. Высота ограждения рассчитывается с учётом уровня сливного трапа с прибавкой 12-15 см. Раствор, применяемый для кладки, замешивается в той же пропорции, что и для стяжки.

После просушки кладки бортиков все поверхности зачищаются абразивом и грунтуются в два этапа. Заливка осуществляется цементным раствором, который обогащается жидким стеклом или другим гидрофобизатором. Для формирования уклона в сторону сливной системы нужно процесс заливки разбить на два подхода. Первый выполняется до уровня трапа, второй с уклоном к выходному отверстию.

Для придания поддону гидрофобности необходимо все поверхности конструкции тщательно промазать битумной мастикой в два шара с промежуточной просушкой.

Завершающим этапом является укладка самодельной чаши керамической плиткой или мозаикой. Здесь уж каждый для себя выбирает наиболее интересный вариант. После просушки клея затираются швы между плитками. Поддон готов!

Для получения надёжной конструкции рекомендуется использовать только качественные материалы, тогда вопросы с преждевременным ремонтом отпадут сами по себе.

Сам себе мастер

Популярные публикации

Последние комментарии

Душевой поддон своими руками

Я не сторонник железных магазинских поддонов, да и душевые кабинки меня не радуют, многое в них сделано ненадёжно. А жена – не любит замкнутого пространства. Все мы помним эти американские ужастики. Брррррр!

Читать еще:  Каскадный смеситель-водопад: красота и комфорт

Поэтому решил я сделать душевой поддон своими руками. Сначала забетонировал пол в душевой.

Потом трамбуете песок ногами, бревном, что есть под рукой. Можете попрыгать под музыку. Я когда музыку включил и начал прыгать, так мне мой пес помогал, также со мной прыгал))

Когда утрамбуете, то сверху положите полиэтилен. А затем делаем сам бетон, замешиваем. Я делал вручную, а Вы можете приобрести, смотрите сами.

Берем ведро цемента марки 400, можете сразу залить водой – 10л ведро, чтобы хорошо растворился, затем засыпаете три ведра песка, хорошо размешиваете, а затем засыпаете три ведра щебёнки, ещё раз хорошо размешиваете. Обычно я потом добавлял ещё ведро щебёнки и где-то полведра песка и ещё воды. Получается такая вот смесь.

Затем хорошо размешиваем, насыпаем её в ведро и выливаем на пол душевой.

Заранее замеряйте уровнем Ваш пол, Вы узнаете, где есть неровности, ямы. Приготовьте себе маяки, высотой не менее 3 см (я приготовил обычные крупные камни), их нужно будет выложить на пол заранее и по ним Вы будете ориентироваться, какой слой бетона делать. Не экономьте на толщине, минимум – 3 см, а то потом Ваш пол просто рассыплется со временем. Делаем же для себя, лучше слой потолще.

У меня на мой пол (около 6 кв м) в душевой пошло 3 замеса.

Всё разравниваем мастерком по уровню и оставляем сохнуть. Рекомендуют, когда бетон подсыхает через 2-3 дня, немного поливать водой его поверхность. Также рекомендуют, чтобы бетон высыхал 3-4 недели, а потом уже выполнять другие работы.

Когда пол готов, определитесь, в каком углу будет Ваш душ. Затем выкладываем из кирпича бортик поддона. Ориентируйтесь на высоту 30-35 см, на высоту плитки, ведь потом нужно будет облицовывать плиткой.Учитывайте и высоту Вашего слива в полу!

Когда делаете бортик, сразу определитесь, где будет проходить сливная труба, оставьте отверстие в бортике.

После того, как бортик душевого поддона готов, делаем пол душевого поддона. Заранее купите слив для душа на рынке или в магазине, примеряйте, на какой он должен быть высоте в поддоне. Затем засыпайте пол слоем щебёнки, трамбуем, засыпаем песком, трамбуем, кладём полиэтилен и бетонируем. В общем, всё по уже известной схеме. Вот только не забывайте следить за высотой слоя, чтобы потом установить слив по уровню оставленного отверстия в бортике поддона. Ждём, когда застынет Ваш бетон.

Конечно, по времени это долговременная работа, так как нужно давать время высохнуть бетону.

Когда высохнет бетон, примеряйте Ваш слив, подсоедините трубу к нему, не забудьте, что должен быть наклон трубы в сторону слива. Когда примерите слив, Вы увидите, какой слой цементного раствора Вам ещё необходимо будет положить. Учитывайте, чтобы между верхней поверхностью слива и цементной стяжкой было расстояние не более 1-1,5 см, ведь на стяжку Вы будете класть плитку, а её рекомендуют класть на слой Церезита толщиной не более 2 см! А плитку же нужно будет класть выше слива!

Теперь мы подошли к самому радостному событию – выбор плитки! Здесь , конечно, сейчас раздолье. Нужно замерить площадь Вашего поддона, у меня получилось – 2 кв м. А затем идем в магазин. Мы с женой хотели выбрать тёмно-синюю плитку, но именно такого цвета не нашли. Купили синий, под мрамор.

Также нужно приобрести клеевой раствор для укладки плитки. Я приобрел Церезит СМС 11, уже использовал его когда-то, он мне понравился в работе. Покупайте – 25 кг мешок, мне его хватило.

Вот чем хороша клеевая смесь, а не цемент? Когда кладёшь плитку на клеевой смеси, то её легко выровнять, подправить по уровню рукой. А если кладёшь на цементе, то приложил плитку и всё! Потом тронешь её подправить – она отпадает. Так что удобней с клеевой смесью работать.
Также нужно приобрести крестики для расшивки швов, маркер для разметки, иметь плиткорез, небольшую «болгарку».

Плитку приобретайте с запасом на процентов 10-15, ведь при укладке можно какую-то испортить, не так отрезать, чтобы не бежать потом в магазин. Заранее замеряйте ширину бортика, ведь плитку придется резать, подумайте, получится ли применить отрезанную часть. У меня, к примеру, отрезанные части пошли на облицовку внутреннего бортика.

Когда будете разводить клеевую смесь для плитки, читайте инструкцию. Там написано, в какой пропорции заливать и главное – размешать, а потом дать смеси 5 минут постоять. Я так и делал.

Ещё один секрет) Если Вы не резали раньше плитку плиткорезом, то можете много её поломать)

Делайте так, размечаете, делаете линию на плиткорезе, а отламываете, нажимаете ручкой плиткореза на крае плитки, тогда не ломается!! Отламывается нужный край по линии. Там, где отрезать нужно мало, намечайте линию плиткорезом или болгаркой. Прижмите рукой плитку к табурету по линию, а край обламывайте плоскогубцами. Шлифуйте край плитки болгаркой, купите круг по бетону.

В общем, когда будете выкладывать бортик, придётся повозиться, много резать плитки. Зато сам пол в поддоне уже легче, там резать плитку меньше, но не забывайте сделать небольшойнаклон плитки в сторону слива.

Чуть не забыл) Для тех, кто первый раз ложит плитку.

Чтобы выложить переднюю стену бортика, Вам нужно выставить на полу по периметру бортика, по горизонтальному уровню брусочек или доску, толщиной 2 см. А затем уже плитку Вы будет класть на этот брусок, применяя между плиткой крестики для шва.

Выкладываете бортик, даете ему сутки высохнуть, затем выкладываете пол.

Когда вся плитка высохнет, тогда покупаете смесь для заделки швов, нужно выбрать цвет. Также нужно купить специальный резиновый шпатель для заделки швов, они небольшой ширины 2-3 см.

Читать еще:  Спальня в стиле кантри. фото

Читаем инструкцию смеси, разводим грамм 300 и замазываем швы. Не волнуйтесь, то, что останется на плитке (смесь) потом легко вытирается сухой тряпкой.

Вот результат изготовления душевого поддона своими руками. Теперь нужно стены делать, подсоединить слив к канализации, сделать душ с теплой водой.

Да работенка эта хлопотная – душевой поддон!) Но, если у Вас есть летний душ чтобы помыться, и, если есть желание и время сделать своими руками, то всё получится.

Автор – Андрей Зацепин.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Мастер-класс. Как сделать поддон для душа своими руками?

Решив устроить в дачном домике душ, мы задумались. Самым простым решением было бы приобрести стеклопластиковую душевую кабину. Но, посмотрев на модели, что были установлены у знакомых, мы отказались от пластика: в дачных условиях он быстро теряет вид, да и прочность такой кабины невысока. Поэтому решили сами сделать душевую кабину с монолитным поддоном. При выборе конструкции и материалов пришлось учитывать, что дом промерзает зимой, да и в межсезонье в нём бывает довольно прохладно.

Исходные данные

Помещение для душевой кабины было выделено между наружной стеной дома и внутренней перегородкой – стеной сауны. Вода из неё будет отводиться в септик через канализационную трубу диаметром 110 мм, которая была установлена заранее при монтаже фундамента и пола (последний – из бетонной плиты).

На газобетонные стены душевой кабины, покрытые влаго­стойкой цементной штукатуркой и затем слоем гидроизоляции из фиброрезины (в несколько проходов), мы наклеили керамическую плитку (использовали влагостойкий, морозостойкий плиточный клей). Уровень нижних плиток был рассчитан так, чтобы оставался зазор для многослойной конструкции поддона. Затем я собрал слив (его ещё называют канализационный трап) и установил его на место, хорошенько загерметизировав выходящую из пола трубу силиконовым герметиком (фото 1).

«Пирог» из 8 слоёв

Поверхность плиты в основании будущего душевого поддона я выровнял, залив её самовыравнивающейся смесью для пола, после чего плиточным клеем закрепил на ней листы утеплителя – экструдированного пенополистирола. Толщину всех слоёв подбирал в соответ­ствии с конструкцией слива: его решётка в итоге должна оказаться на 1–2 мм ниже поверхности поддона.

Окончательно выставил слив душевого поддона по уровню и уложил поверх утеплителя штукатурную сетку, закрепляя её саморезами. Установил маяки и залил цементную стяжку (фото 2). После набора цементом прочности (через 3 дня при температуре +20 °C) ещё раз промазал все углы и стыки плоскостей фиброрезиной для дополнительной гидроизоляции, а после её высыхания – зашпаклевал плиточным клеем. На выходе из душевой кабины я поставил барьерчик для воды из силикатных кирпичей и оштукатурил его влагостойкой цементной штукатуркой по арматурной сетке.

Чтобы посещение душа было по-настоящему комфортным, а брызги воды высыхали быст­рее, я решил сделать поддон с подогревом. Для этого сверху на его поверхности и по всей площади санузла уложил (фото 3) по схеме электрический кабель подогреваемого пола (его общая мощность получилась около 1,5 кВт) и залил грубой самовыравнивающейся смесью (3). Лучше использовать специальный ровнитель для подогреваемых полов – он имеет большую теплоёмкость и менее подвержен температурному расширению.

Справка

Фиброрезина – современная гидроизоляционная мастика на водной основе с добавлением армирующих волокон для повышения прочности готового покрытия.

Экструдированный пенополистирол – вспененный теплоизоляционный материал. Отличается от обычного пенопласта значительно большей прочностью на сжатие, что позволяет укладывать его как несущий нагрузку слой.

Придание уклона

После того как с первыми этапами было покончено, я занялся окончательной формировкой ложа поддона. Загрунтовал бетонную поверхность стяжки акриловым грунтом, а после его просыхания приступил к формированию уклона поверхности поддона к цент­ру душевой кабины. Для этого с помощью лазерного уровня отметил по стенам верхнюю линию и выложил из густой грубой выравнивающей смеси и плиточного клея небольшую воронку с очень отлогими краями и понижением к центру для естественного оттока воды. Угловатый барьерчик душевого поддона я сделал округлым, травмо­­безопасным с помощью шаблона из половинки вентиляционной трубы.

Основа для душевого поддона была готова. Для страховки я покрыл её ещё двумя слоями гидроизоляции, каждый толщиной в 2–3 мм (фото 4).

Отделка

Когда гидроизоляция окончательно высохла, пришло время финишной отделки. Я решил использовать вместо напольной плитки стеклянную мозаику: её легче подогнать к неровной поверхности да и укладывать несложно, поскольку продаётся она уже готовыми листами на сетчатой основе. Разложив и подогнав по месту все листы, я наклеил их с помощью специального клея. Швы затёр латексной затиркой с повышенной устойчивостью к образованию трещин и плесени (фото 5). Наносил её эластичным резиновым шпателем по диагонали, сразу же удаляя излишки. Чтобы на мозаике не осталось белёсого налёта, затирку я удалял в три приёма: сначала просто влажной губкой, потом водой с добавлением нескольких капель уксусной кислоты, а в конце мятой сухой газетой. Подождал полчаса и окончательно протёр остатки белого налёта чуть влажной губкой и газетой до сухого «чистого» скрипа (фото 6).

Душевой поддон получился отличным. За несколько лет эксплуатации и зимовки как в отапливаемом, так и в промерзающем доме трещин и повреждений на нём не появилось.

Как укладывать мозаику?

При подгонке листов и необходимости обрезать мозаичные плитки удобнее всего использовать кусачки: плиточки раскусывают одним быстрым движением. Для наклеивания используют специальный клей для мозаики, причём, если плитки полупрозрачные, обязательно белого цвета. Его наносят гребенчатым (зубчатым) шпателем с высотой зубьев 3–4 мм. Одновременно смазывают клеем только площадь одного-двух листов. Уложив каждый лист мозаики, его тщательно придавливают ладонью. Проступивший в швы клей сразу же удаляют (спичкой или пластмассовым крестиком для плитки).

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector