Как обустроить теплый пол своими руками?

Водяной тёплый пол своими руками: расчёт и монтаж

Уют дома — это отлично, а тёплый пол — это прекрасно. C созданием водяного теплого пола справится любой мастеровитый хозяин! Но какой инструмент и материал выбрать? Как сделать расчёты правильно? Что представляет собой весь процесс работы? Об этом вы узнаете из нашей статьи.

Водяной тёплый пол. Обзор

Водяной тёплый пол (гидравлический) — это отопление помещения с участием жидкости внутри гибкой трубы, вмонтированной в пол. Далее ВТП.

  • энергосберегательная черта (20–50%);
  • работоспособность системы от полувека;
  • не сушит воздух;
  • скрытая установка;
  • правильно распределяет тепловые потоки;
  • не создается эффект конвекции;
  • воздух прогревается равномерно по всей площади помещения.

Недостаток — сложность и затратность монтажа.

Виды водяных тёплых полов

Выделяют два вида теплых полов и каждый применим в своём случае.

Электроводяной теплый пол применим в обогреве даже в квартирах. Его покупают в готовом виде и подключают к сети посредством терморегулятора. Правильнее называть такой теплый пол не водяным, а жидкостным. Он представляет собой запаянную трубку с нагревательным кабелем внутри. Полость трубки заполнена теплоносителем (антифризом).

Классический водяной теплый пол — применим в частных домах. В многоквартирных домах его применение запрещено. Теплоноситель — подогретая в общей системе отопления или отдельным котлом вода.

Монтаж водяного теплого пола возможен по трем системам: бетонная, лёгкая и тонкая.

Бетонная система применима в сооружениях с крепкими несущими железобетонными перекрытиями.

Система тонкого пола не столь тяжелая и высокая, за счет невысокой стяжки.

Лёгкая система ВТП применяется при деревянных полах.

Подготовительная работа: инструмент, расходные материалы

Понадобятся: плоскогубцы, уровень строительный, рулетка, ключи разводные и гаечные, отвёртка, зубило, ножницы для металлопластиковой трубы, горячая сварка для пластиковых труб, перфоратор, шуруповерт, такер.

Список материалов будет отличаться. Рассмотрим детально каждый случай.

Бетонный тёплый водяной пол. Дополнительно к инструментам потребуются:

  1. Бетономешалка/миксер.
  2. Шлифмашинка.
  3. Для основы — смесь цемент-песок с добавками и присадками:
    • пластификатор — 0,6–1 л/м 2 — делает смесь эластичной, основу прочной (выдерживает свыше 50 °С) и даёт возможность делать её (основу) высотой в 30 мм;
    • фибра (3 дм 3 на 20 м 2 ) облегчит распределение стяжки при площади помещения от 40 м 2 и её закрепление (арматурная сетка не нужна).
  4. Арматурная сетка (150/150 мм ячейка и 5 мм — сечение прута).
  5. Теплоизоляционный материал толщиной от 50 мм для прохладного перекрытия (если снизу подвал или земля) и от 20 мм при межэтажном, плотностью 25 кг/м 3 . Применимы: пенопласт, теплоизоляционные плиты (плотность от 40 кг/м 2 ) из пенополистирола с замковым соединением по бокам и с самофиксирующими бобышками на поверхности, что позволит монтировать трубы Ø 16–19 мм.

  1. Плёнка полиэтиленовая.
  2. Демпферная лента для компенсации термического расширения стяжки.
  3. Трубы (5–7 м/м 2 ).

Внимание! Длина трубы не должна превышать 90 м при самом большом диаметре трубы, чтобы сохранить давление в системе и прогрев пола был равномерный. Правило! Меньший диаметр труб — меньшая их длина.

Закрепляем трубы скобами или установочными шинами.

При лёгком ТВП понадобятся:

  • под основу: МДФ или фанера (влагостойкие), ЛДСП, ОСП;
  • железные пластины-термораспределители;
  • шурупы;
  • 16–20 мм трубы;
  • 10-ти мм листы ГВЛВ при укладке поверх теплого пола плитки или линолеума;
  • пластиковые хомуты, колена и переходники, согласно автоматике (коллектору, котлу).

Котёл, коллектор

Котёл являет собой нагревающий механизм системы отопления. Подойдёт любой, главный принцип выбора — регулировка температур от 30 °С.

Коллектор распределяет тепло по всем контурам системы. Выбираем следующий:

  • оборудован регуляторами расхода, клапанами-термостатиками;
  • в наличии сливные краны на входе/выходе трубопровода;
  • есть термостат;
  • с узлами-смесителями, имеющими регулирующий клапан. Лучшим таким узлом считается тот, что имеет двухходовой/трёхходовой зонный клапан.

Подготовка поверхности

Критерий — её идеальная ровность при любом ТВП. Допустимы перепады ±5 мм всей поверхности и впадины/выступы — 10 мм. При случае повышенной влажности помещения: сверху высохшей стяжки — полиэтиленовая плёнка.

Далее — теплоизоляция: по всему периметру помещения клеится демпферная лента шириной от 5 мм. Она находит на стены (стойки, дверные коробки и т. п.) на 20 мм и более в высоту.

Пока на этом можно остановиться и произвести некоторые нужные расчёты.

Делаем расчёт и распределяем трубы

1. Выбираем место под коллектор. В данном случае важно разместить его так, чтобы подающие трубы были ближе к стенам наружным. Устанавливаем его.

2. Рассчитываем длину и диаметр труб, исходя из:

  • желаемой температуры комнат (увеличивает обогревательную производную труба с большим диаметром);
  • типа ТВП;
  • полезной площади (не стоит планировать тёплый пол под шкафом);
  • ширины шага — 100–300 мм;
  • типа трубной укладки.

Внимание! Расположение «змейкой одиночной»: пол прогреется местами. Лучше укладывать «змейкой парной»: чередуем потоки горячей и остывшей жидкости в них. Или «ракушкой» с чередованием.

Виды укладки труб: 1 — одиночная змейка; 2 — парная змейка; 3 — ракушка

3. По площади всего помещения рассчитываем количество утеплителя, плёнки, ДСП и ему подобной основы (при лёгкой системе ТВП).

Монтажные работы

Бетонная система тёплого водяного пола

На подготовленную основу помещают теплоизолятор.

Теплоизоляцию, уложенную на пол, накрываем полиэтиленовой плёнкой по всей площади. Устанавливаем арматурную сетку.

Далее делается разметка для прокладки труб: шагом 100–300 мм, длиной в 1 контур до 90 м. При этом следует учесть, что два контура по 45 метров лучше, чем один контур 90 метров.

Если пользуемся термоизоляционными плитами, то укладываем их по схеме:

После чего располагаем сами трубы. При использовании готовых термоизоляционных плит это сделать очень просто.

При пенопластовом утеплителе закрепляем трубы через каждые 30–50 см, пользуясь якорными скобами или шинами-фиксаторами.

  • подключаем контуры к коллектору, поочерёдно заполняем их водой, вытесняя воздух (воздухоотводчик-автомат при этом закрыт);
  • производим отпрессовку системы под 1/2 рабочего давления, но не меньше 0,3 МПа (воздухоотводчик-автомат закрыт);
  • наполненные, отпрессованные трубы покрывают стяжкой;
  • сверху укладываем напольный материал.

Монтаж лёгкой системы ТВП

Укладываются полосы ДСП или фанеры толщиной 18–22 мм, с зазором для укладки термораспределительных пластин.

Читать еще:  Красные цветы на обоях: привлекательный интерьер

Монтируются термораспределительные пластины.

Укладывается труба теплого пола.

При финишном покрытии теплого пола плиткой или линолеумом поверх легкого теплого пола укладываются листы ГВЛВ, на который происходит укладка напольного покрытия. При использовании в качестве напольного покрытия ламината или паркетной доски, укладка ГВЛВ не требуется.

Своими руками

Тёплый пол своими руками в частном доме

Вопрос организации отопления является важнейшим для всех, строящих свой дом. Конечно, если исключить жителей тропиков, где проблема диаметрально противоположная. По подсчетам, водяной пол может сэкономить до 20% расходов на отопление. Но только если всё правильно сделать!

С чего начать процесс устройства теплого пола?

Конечно же, с расчетов! И очень детальных – неправильный выбор шага укладки или диаметра трубы приведет к вечно холодным комнатам или полосам тепла на полу. А учитывая, что система буквально «вмуровывается», стоимость переделки превысит устройство нового теплого пола.

Как правильно рассчитать теплый пол?

Вручную это сделать довольно сложно, поэтому лучше воспользоваться одной из специальных программ, например Valtec. Это многофункциональная программа, предназначенная для расчета отопления, водоснабжения и гидравлики.

При этом необходимо заранее собрать все требуемые для расчета данные:

  • точные данные о помещениях – площадь пола и стен, размер дверных и оконных проемов;
  • материалы стен, пола и даже потолка;
  • расположение мебели, которая не будет передвигаться – шкафы-купе, кухонные гарнитуры, душевые кабины и т.д.;
  • желаемая температура в помещениях;
  • наличие и толщина коврового покрытия.

Преимущество использования программ – простота расчетов. Просто вводя нужную информацию в соответствующие ячейки, на выходе можно получить расчет:

  • теплопотерь в каждом помещении;
  • тепловой нагрузки – теплового притока, который будет давать теплый пол в каждом помещении;
  • гидравлического сопротивления всей системы в частном доме;
  • количества всех требуемых для теплого пола материалов.

Что нужно знать для организации теплого пола?

Прежде, чем приступать к покупке материалов, нужно учесть все нюансы. Во-первых, это диаметр труб. Не нужно брать слишком большой, 16 мм будет достаточно. Труба такого диаметра позволяет сделать шаг в минимальные 10 см без залома на изгибе при укладке змейкой. Но максимальная длина трубы не может превышать 90 м.

Во-вторых, это шаг укладки труб – в идеале он должен находиться в пределах 10-20 см, и обязательно быть кратным 5. Возле наружных стен и окон шаг меньше, а возле внутренних – больше.

Под тяжелой мебелью, плотно прилегающей к полу и установленной у внутренних стен, можно начинать укладывать петли на расстоянии 1 м от стен. Также не стоит прокладывать трубы под напольным унитазом – при сверлении отверстий под крепежи можно повредить систему пола.

В-третьих, это длина труб. Она должна быть одинаковой для всех контуров, подключенных к одному коллектору. Конечно, на практике этого добиться нереально, поэтому нужно сократить разницу максимум до 10 м. Так, в больших помещениях придется укладывать по два контура, в маленьких – уменьшать шаг укладки. При этом не рекомендуется подключать к одному коллектору больше 9 контуров длиной 90 м – лучше разбить их на два устройства.

При этом не стоит забывать, что коллектор желательно располагать в центре дома, над полом на высоте, достаточной для подвода труб.

От него не могут отходить трубы вверх, поэтому на втором этаже придется ставить еще один коллектор. Если же коллектор стоит на наружной стене, отходящие трубы обязательно утепляются.

Укладка теплого пола в бетонной стяжке

Укладывать теплый пол своими руками довольно просто, но очень важно соблюсти технологическую последовательность:

  1. Монтируется коллекторный шкаф и сам коллектор, к которому будут присоединяться трубы. При необходимости сверлятся отверстия для вывода труб.
  2. По всему периметру, а также между контурами, если они находятся в пределах одной комнаты, к стенам клеится демпферная лента. Она компенсирует тепловое расширение пола и служит изоляцией холодной стены. Ширина должна быть 15 см или больше – в зависимости от толщины «пирога» теплого пола.

На бетонное основание укладывается утеплитель. Для первого или цокольного этажа без отапливаемого подвала он должен быть толщиной от 5 см, на остальных этажах – от 3 см. Утеплять бетонную плиту второго этажа необходимо для того, чтобы снизить расход тепла на прогрев этой самой плиты. Всё равно теплых воздух поднимается вверх и потолок обогревать нижние комнаты не будет.

  • На утеплитель настилается гидроизоляция и укладывается арматурная сетка.
  • Теперь можно начинать укладку труб – от внешней стены к внутренней, если выбран способ «змейкой», или от стен к центру, если трубы кладутся «улиткой».
  • Витки можно закреплять или специальными крепежами, или обычной пластиковой строительной стяжкой к арматуре. В последнем случае её нельзя затягивать туго!

  • После подключения всех контуров делается пробный запуск системы отопления – она должна проработать на максимальном давлении и рабочей температуре 24 часа.
  • Если нет протечек и других неисправностей, заливается стяжка. Под плитку её можно делать толще – до 5 см, а под ламинат, плохо аккумулирующий и проводящий тепло, не стоит делать её больше 2 см. В этом случае стяжку армируют вторым слоем сетки, уложенной поверх труб.

  • Важно не забывать ежедневно поливать бетон, ведь он набирает твердость при контакте с водой. Напольное покрытие стелют через 28 дней, после полного застывания стяжки.
  • Если же дом деревянный или каркасный, а несущие перекрытия не рассчитаны на вес бетонной стяжки, можно устроить настильный теплый пол. Его преимущество – отсутствие «мокрого» процесса, поэтому сразу же после установки системы можно наслаждаться теплом в доме.

    Еще один несомненный плюс этого решения – небольшая толщина пирога и возможность укладки на старый деревянный пол. О том, как это просто сделать, доходчиво показано на видео:

    Своими руками

    Тёплый пол своими руками в частном доме

    Вопрос организации отопления является важнейшим для всех, строящих свой дом. Конечно, если исключить жителей тропиков, где проблема диаметрально противоположная. По подсчетам, водяной пол может сэкономить до 20% расходов на отопление. Но только если всё правильно сделать!

    Читать еще:  Отверстие в чугунной ванне своими руками

    С чего начать процесс устройства теплого пола?

    Конечно же, с расчетов! И очень детальных – неправильный выбор шага укладки или диаметра трубы приведет к вечно холодным комнатам или полосам тепла на полу. А учитывая, что система буквально «вмуровывается», стоимость переделки превысит устройство нового теплого пола.

    Как правильно рассчитать теплый пол?

    Вручную это сделать довольно сложно, поэтому лучше воспользоваться одной из специальных программ, например Valtec. Это многофункциональная программа, предназначенная для расчета отопления, водоснабжения и гидравлики.

    При этом необходимо заранее собрать все требуемые для расчета данные:

    • точные данные о помещениях – площадь пола и стен, размер дверных и оконных проемов;
    • материалы стен, пола и даже потолка;
    • расположение мебели, которая не будет передвигаться – шкафы-купе, кухонные гарнитуры, душевые кабины и т.д.;
    • желаемая температура в помещениях;
    • наличие и толщина коврового покрытия.

    Преимущество использования программ – простота расчетов. Просто вводя нужную информацию в соответствующие ячейки, на выходе можно получить расчет:

    • теплопотерь в каждом помещении;
    • тепловой нагрузки – теплового притока, который будет давать теплый пол в каждом помещении;
    • гидравлического сопротивления всей системы в частном доме;
    • количества всех требуемых для теплого пола материалов.

    Что нужно знать для организации теплого пола?

    Прежде, чем приступать к покупке материалов, нужно учесть все нюансы. Во-первых, это диаметр труб. Не нужно брать слишком большой, 16 мм будет достаточно. Труба такого диаметра позволяет сделать шаг в минимальные 10 см без залома на изгибе при укладке змейкой. Но максимальная длина трубы не может превышать 90 м.

    Во-вторых, это шаг укладки труб – в идеале он должен находиться в пределах 10-20 см, и обязательно быть кратным 5. Возле наружных стен и окон шаг меньше, а возле внутренних – больше.

    Под тяжелой мебелью, плотно прилегающей к полу и установленной у внутренних стен, можно начинать укладывать петли на расстоянии 1 м от стен. Также не стоит прокладывать трубы под напольным унитазом – при сверлении отверстий под крепежи можно повредить систему пола.

    В-третьих, это длина труб. Она должна быть одинаковой для всех контуров, подключенных к одному коллектору. Конечно, на практике этого добиться нереально, поэтому нужно сократить разницу максимум до 10 м. Так, в больших помещениях придется укладывать по два контура, в маленьких – уменьшать шаг укладки. При этом не рекомендуется подключать к одному коллектору больше 9 контуров длиной 90 м – лучше разбить их на два устройства.

    При этом не стоит забывать, что коллектор желательно располагать в центре дома, над полом на высоте, достаточной для подвода труб.

    От него не могут отходить трубы вверх, поэтому на втором этаже придется ставить еще один коллектор. Если же коллектор стоит на наружной стене, отходящие трубы обязательно утепляются.

    Укладка теплого пола в бетонной стяжке

    Укладывать теплый пол своими руками довольно просто, но очень важно соблюсти технологическую последовательность:

    1. Монтируется коллекторный шкаф и сам коллектор, к которому будут присоединяться трубы. При необходимости сверлятся отверстия для вывода труб.
    2. По всему периметру, а также между контурами, если они находятся в пределах одной комнаты, к стенам клеится демпферная лента. Она компенсирует тепловое расширение пола и служит изоляцией холодной стены. Ширина должна быть 15 см или больше – в зависимости от толщины «пирога» теплого пола.

    На бетонное основание укладывается утеплитель. Для первого или цокольного этажа без отапливаемого подвала он должен быть толщиной от 5 см, на остальных этажах – от 3 см. Утеплять бетонную плиту второго этажа необходимо для того, чтобы снизить расход тепла на прогрев этой самой плиты. Всё равно теплых воздух поднимается вверх и потолок обогревать нижние комнаты не будет.

  • На утеплитель настилается гидроизоляция и укладывается арматурная сетка.
  • Теперь можно начинать укладку труб – от внешней стены к внутренней, если выбран способ «змейкой», или от стен к центру, если трубы кладутся «улиткой».
  • Витки можно закреплять или специальными крепежами, или обычной пластиковой строительной стяжкой к арматуре. В последнем случае её нельзя затягивать туго!

  • После подключения всех контуров делается пробный запуск системы отопления – она должна проработать на максимальном давлении и рабочей температуре 24 часа.
  • Если нет протечек и других неисправностей, заливается стяжка. Под плитку её можно делать толще – до 5 см, а под ламинат, плохо аккумулирующий и проводящий тепло, не стоит делать её больше 2 см. В этом случае стяжку армируют вторым слоем сетки, уложенной поверх труб.

  • Важно не забывать ежедневно поливать бетон, ведь он набирает твердость при контакте с водой. Напольное покрытие стелют через 28 дней, после полного застывания стяжки.
  • Если же дом деревянный или каркасный, а несущие перекрытия не рассчитаны на вес бетонной стяжки, можно устроить настильный теплый пол. Его преимущество – отсутствие «мокрого» процесса, поэтому сразу же после установки системы можно наслаждаться теплом в доме.

    Еще один несомненный плюс этого решения – небольшая толщина пирога и возможность укладки на старый деревянный пол. О том, как это просто сделать, доходчиво показано на видео:

    Теплый Пол своими руками

    Альбом пользователя MaxBorunov, созданный 30.01.15 .

    Лист моих альбомов по ссылке: https://www.forumhouse.ru/useralbums/862437/list
    Итак, дело близилось к осени, бумажки на газ завершали свою последнюю бюрократическую кругосветку, и для пуска, помимо всего прочего,был необходим рабочий контур отопления, заполненный теплоносителем(ТН) и опрессованный. По задумке им должен был стать водяной теплый пол(ВТП) всей площади первого этажа. Посмотрев цены на услуги по реализации ВТП, пообщавшись с потенциальными исполнителями, было принято решение обойтись своими силами.
    1 этап:
    Рисуем план этажа в реальных размерах, с минимальной расстановкой мебели. В этих целях я использовал Microsoft Visio 2010 – довольно гибкий инструмент для решения целого ряда задач. Затем, планируем размещение контуров ВТП. Чтобы это правильно сделать, нужно учесть несколько моментов:
    а) длинна контура для 16ой трубы 60-мах70м (гидравлическое сопротивление)
    б) один контур лучше не разбивать на 2 комнаты. Например, на две спальни нежелательно использовать 3 контура ВТП, тк один из них будет в обеих комнатах. (нужно для возможности более точного терморегулирования Т в спальнях)
    в) предусмотреть рантовые зоны(что это, можно глянуть на YouТube). Я на это забил, по различным причинам – конструктив моего дома позволил и почти простил меня за это)).
    г) посчитать теплопотери дома, чтобы понять: хватит ли Вам ВТП с температурой поверхности около 28с для отопления в холодную 5ти дневку. Если да, то радиаторы можно не ставить, а ВТП использовать в качестве низкотемпературного отопительного прибора c шагом труб не более 15 см(сложившаяся практика – 15 см) . Если нет, то ВТП только для комфорта + радиаторы для догрева помещений. В этом случае шаг между трубами можно делать диффиренцированным(меняющимся) 20-25-30см.
    д) выбрать схему укладки: улитка или змейка.
    е) учесть длины бухт труб, предлагаемых производителем. (например бухты в 200м хватит на 3 контура по 60 с копейками метров)
    ж) учесть длины отводов к коллектору с пола.
    Для подсчета длины и разметки контуров ВТП используем также Microsoft Visio 2010. Есть одно НО: в программе можно задать скругление углов линии, в таком случае реальный расход трубы будет очень точным. Или рисовать по клеткам с прямыми углами – будет запас, страдает точность.
    Руководство по раскладке трубы ТП в MS Visio 2013

    2 этап:
    Подготовка основания. В моем случае это плиты ПНО. Были перепады и неровности, мусор. Все, что мог – устранил и подчистил. В идеале основание выравнивается стяжкой или песком с трамовкой. Это предупреждает плохую стыковку плит утеплителя и его последующее гуляние на неровностях.
    3 этап:
    Теплоизоляция
    нужна, чтобы направить излучаемый плитой ВТП поток тепла вверх и ограничить этот поток( и как следствие, снижение полезной мощности ВТП) вниз.
    В качестве материала идет пенопласт хорошей плотности или экструдированный пенополистерол. Второй лучше по эксплуатационным качествам, имеет выбранные четверти, для организации правильных стыков плит, дороже.
    Толщина теплоизоляции определяется индивидуально. Например, если это второй этаж, достаточно 3см эппс, если полы по грунту на первом этаже – 15 см, если это 1 эт, плиты перекрытия, фундамент – утепленная лента – 5 – 10см.
    Лучше, если это будет два слоя с перехлестом швов. У меня ЭППС – 6см (два слоя по 3см). проклейка швов скотчем в обоих слоях фиксирует плиты относительно друг друга, облегчает их укладку, предупреждает затекание раствора между ЭППС и образование мостиков холода. Скотч дешевле брать упаковочный с рекламой, можно достать нахаляву в крупных сетевиках и конторах.
    В отдельных случаях может понадобиться и гидроизоляция основания перед укладкой теплоизоляции. Фольгированные материалы бессмысленны в ВТП. Подложки для ТП с разметкой не заменяют теплоизоляцию.(кроме матов с бобышками – смотри толщину теплоизоляции). Также не забываем о дифформационных швах. Берем 10мм подложку, режем на полоски и в нахлест к стенам по периметру и в местах деления плит.
    Разметка местности для этого подойдет строительная сетка 4мм с КВАДРАТНОЙ ячейкой, равной шагу трубы. Она выполнит роль разметки и к ней, с помощью пластиковых кабельных стяжек крепим трубу, это самый дешевый, проверенный и распространенный вариант. Армирующей роли эта сетка не несет.
    Раскатка петель. Вооружаемся планом раскладки из Visio и крепим трубу к полу, делаем в 2 лица, используем наколенники для избежания образования сухих мозолей – ползать придется много. после обрезки трубы заматываем конец скотчем, чтоб ничего не попало внутрь. После раскатки 1 контура сверяемся по длине : фактическая и в Visio (на трубе есть маркировка по метрам), чтобы скорректировать фактические длины последующих петель. Места поворотов удобно считать и сравнивать с планом по клеткам строительной сетки. В месте сбора и уплотнения труб ( возле коллектора) изолируем обратки энергофлексом для предотвращения теплового замка. Выход труб из стяжки, проходы через стены, дифф.швы одеваем в гофру.
    Коллектор и Смесительный узел с насосом. Тут все просто. Особенно, если использовать готовые решения. Если у Вас только ВТП во всем доме и котел способен работать в низкотемпературном режиме, то Вам понадобятся только коллектор/а и, возможно доп насосы. Если у Вас наряду с ВТП есть и РО (радиаторное высокотемпературное отопление), то вам нужен смесительный узел. Делать ВТП на обратке РО без смесительного узла – это большой гемор в дальнейшей эксплуатации, регулировке и огонные полы. Подсоединение труб к коллектору с помощью американок, трубы обязательно калибруем. Коллектор лучше выбирать с расходомерами (для упрощения балансировки петель ВТП) и запорным клапаном с возможностью установки электротермического сервопривода. Соединения, где нет резинок пакуем льном и уплотнительной пастой. Собрали, протянули гайки, самое время опрессовать систему и заполнить ТН. В качестве ТН лучше всего вода. Остальные варианты имеют целый ряд НО. Цепляем воду к коллектору, закручиваем расходомеры, при этом запорные клапана открыты. Открываем и подаем воду в ВТП. Открываем ДАЛЬНИЙ от воздухоотводчиков расходомер, приоткручиваем колпаки воздуханов и заполняем 1петлю. Как только перестало дико журчать в коллекторе и сопеть из воздухоотводчиков, перекрываем 1ю петлю Расходомером и клапаном, после чего открываем следующий расходомер итд. После открываем все петли, выгоняем воздух из насоса(нужно приоткрутить шлиц.отверткой круглую блямбу на торце насоса), включаем насос на 3 скорость, выгоняем остатки воздуха. Догоняем давление до 3 атмосфер (если опрессовка происходит с установленным насосом), выключаем насос и контролируем давление 2-3 дня(может немного меняться из-за окружающей Т и изменения Т воды в трубах.

    Читать еще:  Выбор полотенцесушителя для ванной комнаты

    продолжение следует, стяжку пока не заливал. ТП работает на отопление голыми трубами))

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector