Соединение проводов в распределительной коробке

Способы соединения проводов в распределительной коробке

Способов соединения проводов в распределительных коробках, при монтаже электропроводки или просто удлинении электрических линий, достаточно много, но не все они разрешены, не все одинаково надежны. При этом, правила соединения однопроволочных проводов и многопроволочных, из-за их конструктивных отличий, различаются.

В первую очередь, выбирая способ соединения, нужно обратится к ПУЭ (Правила устройства электроустановок), основному документу, регламентирующему монтаж электропроводки.

Согласно пункту 2.1.21, из ПУЭ 7го издания:

Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

Единственное, что я бы добавил к этому – требования ГОСТ Р 50571.15-97, в котором не рекомендуется пайка проводов при соединении, поэтому, этот способ мы рассматривать не будем. Наша задача выбрать только самые надежные и удобные способы, пайка же, по этим параметрам, не подходит.

Разрешенные способы соединения проводов

Опрессовка

Для соединения проводов методом опрессовки используются специальные гильзы, представляющие собой полые металлические трубки, в которые помещаются жилы соединяемых проводов, а затем, с помощью ручных пресс-клещей или механического пресса опрессовываются.

Принцип этого метода соединения, заключается в механическом сжатии всех соединяемых жил, что обеспечивает необходимый электрический контакт, а так же надежность и долговечность соединения.

Главным недостатком опрессовки проводов для соединения проводов в распределительных коробках, является необходимость использования гильз разного сечения и размеров, а также специализированного инструмента – пресс-клещей. Кроме того, в этом методе, достаточно сложно добавить к соединению еще проводники после опрессовки, а использование пресс-клещей, при монтаже проводки в квартире, не всегда удобно и возможно, так как для их работы, требуется определенное пространство, которое, к сожалению, в реальных условиях не всегда бывает.

Наиболее эффективно опрессовка показывает себя в соединении многопроволочных проводов, для однопроволочных (моножильных) она используется достаточно редко. Чаще всего ей пользуются в случае, когда у монтажника уже есть весь необходимый инструмент и опыт работы. Кроме того, опрессовка не требует электричества и может выполнятся в тех местах, где его нет.

Сварка

Принцип соединения проводов и кабелей сваркой, основан на сплавлении медных жил при воздействии высокой температуры от электрической дуги сварочного аппарата. При этом получается надежное соединение, при котором все жилы объединяются не межатомном уровне, соответственно и сопротивление у такого соединения рекордно низкое (не нагревается под нагрузкой).

В настоящий момент сварка считается наиболее надежным и качественным видом соединения однопроволочных медных жил проводов и кабелей, применяемых при монтаже проводки.

К главным недостаткам сварки, можно отнести необходимость наличия узкоспециализированного сварочного оборудования и навыка владения им у специалиста, выполняющего монтаж. Кроме того, производство сварочных работ требует свободного пространства в месте монтажа и самое главное, наличия электричества. Места соединений сварного соединения проводов в распределительной коробке также необходимо дополнительно изолировать.

Зажимной метод самый доступный из способов соединения проводов. Его принцип довольно прост, токопроводящие жилы кабелей или проводов, стягиваются, сжимаются, друг с другом, с помощью различного рода соединителей (винтовых, пружинных и т.д.). Самым ярким представителем этого способа соединения проводов являются клеммы.

Клеммы, для соединения жил при монтаже электропроводки, чаще всего бывают или винтовыми – где провода стягиваются в общей колодке винтами, или самозажимными – в которых жилы проводов зажимаются между подпружиненных пластин.

Винтовые клеммы, чаще всего используются для подключения электрооборудования, при соединении кабелей в распределительных коробках их не применяют. Одним из главных недостатков винтового соединения, является то, что со временем контакт ослабевает и винт необходимо затягивать. Если этого не делать место соединения начнет греться и в результате это может стать причиной возгорания либо нестабильной работы электросети.

Самозажимные клеммы, на основе плоскопружинного зажима (крепеж под пружинящими пластинами), идеально подходят для соединения жил кабелей или проводов при монтаже электропроводки. Для того, чтобы соединить провода, достаточно поместить оголенные жилы в разъемы клемм, где они автоматически зафиксируются и будут связаны между собой через токопроводящий материал внутреннего механизма клеммы.

И хотя такое соединение получается не таким надежным как при сварке, используется оно при монтаже электропроводки очень часто. В первую очередь из-за простоты и быстроты монтажа. Достаточно только снимать изоляцию с жил кабелей и помещать их в клеммы.

Главным же недостатком такого способа соединения, является необходимость покупки качественных самозажимных клемм. Кроме того, довольно неоднозначно проявляют себя такие соединения во многих экстремальных ситуациях, которые, к сожалению, могут возникнуть в процессе эксплуатации электросети.

Опытные электромонтажники, стараются использовать самозажимные клеммы лишь на группы освещения, а соединения кабелей идущих, например, на розетки выполняют сваркой.

Если вы решили делать проводку в квартире своими руками, то соединение самозажимными клеммами для вас будет самым предпочтительным вариантом. Главное, это использовать клеммы, специально предназначенные для коммутации силовых цепей и рассчитанных на это. Еще одним плюсом является то, что такие соединения нет необходимости дополнительно изолировать, что так же очень сильно экономит время.

Еще есть клеммы с рычажковым зажимом, в них фиксация жилы происходить при закрытии рычага, а при его открытии она снова освобождается. Такую клемму можно использовать многократно, но они достаточно объемные и дорогие, поэтому используются при соединениях в распределительных коробках редко. Главное их преимущество над самозажимными клеммами – возможность соединять многопроволочные провода, без дополнительной подготовки жил.

Каким способом лучше всего соединять провода в распределительной коробке

Выше представленны все разрешенные методы, которыми можно соединять электрические провода в распределительной коробке, при монтаже проводки в квартире или доме. Каждый из них имеет свои особенности, сильные и слабые стороны. Очевидно, что выбор стоит делать между двумя:

1. Сварку проводов, однозначно нужно рассматривать в первую очередь, т.к. такой метод соединения проводов гарантирует максимальную надёжность всей проводки. Если вы хотите быть полностью уверенными в своей электросети, а как известно соединения самые узкие места любой электропроводки, я рекомендую взять сварочный аппарат в аренду, купить или собрать самому, чтобы иметь возможность сварить провода в коробках.

Читать еще:  Как покрасить обои под покраску: полезная инструкция

2. Соединение проводов самозажимными клеммами, подойдёт для тех, кто хочет сделать проводку быстро, при этом получив достаточно качественное соединение. Очень важно в таком случае, правильно рассчитать электропроводку и не перегружать её. Очень многие электромонтажники, не только самоучки, выбирают в последнее время именно клеммы, из-за простоты и скорости монтажа.

Выполнять опрессовку, я бы рекомендовал лишь в случаях, когда у вас уже есть специализированное оборудование (пресс-клещи) и материал – гильзы.

А если вы знаете, еще удобные разрешенные способы соединения проводов при электромонтаже – оставляйте комментарии. Кроме того, напишите о вашем опыте, какому способу соединения и почему вы отдаёте предпочтение. Думаю, это будет полезно всем! Так же, как обычно, приветствуются любые комментарии по теме, вопросы, обсуждения!

Cхема соединения проводов в распределительной коробке

Распределительная коробка — центр подключения проводов, которые, в свою очередь, подведены к розеткам, выключателям и другим электрическим приборам. Бывают внутренние (скрытые) и накладные (на поверхности, выпуклые) в зависимости от установки.

Содержание

Плюсы и минусы распределительной коробки

Перейдём к положительным и отрицательным моментам, которые покажут уместность распределительной коробки:

  • свободный доступ к месту соединения проводов. К примеру, если возникла неисправность какой-либо розетки или переключателя, то можно легко найти нефункционирующий участок цепи. Это позволит не нарушать целостности обоев, штукатурки и других поверхностей при достижении скрутки;
  • предвиденье нужды в дополнительных розетках (можно без труда увеличить количество разъёмов в отличие от параллельного подключения);
  • надёжное и правильное соединение проводов в распределительной коробке — соединение с помощью клемм (в распределительной коробке достаточно места для расположения различных клемм, которые в стене заняли бы значительно места);
  • относительно высокий уровень пожарной безопасности;
  • нарушение гармонии интерьера (толщина стены может не позволить установить коробку внутрь, поэтому придётся ставить накладным способом);
  • более дешевый способ, чем протяжка отдельного кабеля к каждой розетке или выключателю.

схема соединения проводов в распределительной коробке при помощи скрутки

Как видно, распределительная коробка — средство, которое обеспечивает качественную работу электроприборов.

Важно: перед работой с проводкой обязательно нужно выключить электропитание на рубильнике. Осведомить всех в доме в устной форме и письменной (повесив на рубильник соответствующую табличку) о том, что ведутся работы с электричеством и переключатель не трогать.

Способы соединения проводов в распределительной коробке

Винтовые клеммные колодки

винтовые клеммные колодки

Ими можно очень просто соединить провода. Стоит всего затянуть винтики, находящиеся на контактах. Но вкручивать нужно осторожно, не перетянув винта, так как медный контакт может сломаться. Ещё по причине температурных расширений и сужений контакты ослабевают или перетягиваются, что требует подтяжки или замены винта.

Пружинные клеммы

Более надёжные, потому что не зависят от тепловых расширений и сужений при холоде.

Все клеммы маленьких размеров. На колодках может находиться множество контактов (обычно до 20). Сами клеммные колодки состоят из пластика, которые можно отрезать для нужного количества контактов.

Скрутка

Способ, который требует особого внимания при его осуществлении — скрутка. Соединяя провода, нужно обвивать их друг вокруг друга для лучшего контакта. При неудачной скрутке может возникнуть ослабление соединения из-за нагревания. В худшем случае возможно возникновение искры, что опасно. Чтобы этого не происходило — на скрутку надевают СИЗ (соединительный изолирующий зажим.)

Важно: скрутка с СИЗом является, пожалуй, самым надежным и дешевым соединением. У него один минус — повышенная трудоемкость.

схема соединения проводов в распределительной коробке при помощи скрутки

Соединение болтовым методом

Первый провод будет находиться под шляпкой болта и шайбой. После надевается ещё одна шайба. Второй провод обвивается вокруг оси болта. Закручивается гайка. Такой контакт нужно полностью и тщательно заизолировать.

Важно: при изоляции соединений изолентой нужно делать не менее трёх слоёв в целях безопасности.

Пайка

Сняв изоляцию, потребуется зачистить провод наждачной бумагой и нанести флюс на жилы. После этого следует расплавить припой паяльником и проследить, чтобы он затёк в саму скрутку. Обычно пайкой соединяются медные провода, но, имея специальный припой, можно спаять и алюминиевые.

Имейте в виду: пайку следует использовать только в тех случаях, в которых провод не будет подвергаться сильному нагреванию.

Сварка

Похожий с предыдущим способом — сварка. Является очень качественным, поскольку провода расплавляются в один единый. Такое соединение выдержит нагревание и не поддастся окислению.

Требуется зачистить провода, скрутить и подрезать, чтобы получились равные концы проводов. Скрутка должна иметь длину не менее 5 см.

После устанавливается теплопроводящий медный зажим и подводится «масса» аппарата. Подносится заряженный специальный для сварки проводов электрод. В процессе сваривания на конце скрутки образуется точка контакта.

В конце нужно заизолировать открытые места.

Сварка очень надёжна, но она требует определённой квалификации при работе с аппаратом.

Важно: время сваривания не должно быть больше 1-2 секунд, потому что изоляция проводов может нарушиться.

Опрессовка

Последним рассматриваемым способом, соблюдая схему соединения проводов в соединительной коробке, будет опрессовка.

Для этого понадобится специальная гильза с подходящим диаметром, чтобы продеть в неё скрутку. Края, очищенного от изоляции, провода не должны выходить за пределы гильзы. Для завершения соединения нужно обжать гильзу пресс-клещами и заизолировать. Опрессовка является одним из самых надёжных соединений.

Способов соединения проводов в распределительной коробке довольно много и использовать их нужно, беря во внимание нагрузку на контакт, место расположения коробки, толщину и материал проводов. Выделить, конечно, можно самые надёжные: сварка, опрессовка и скрутка.

Видео по схеме соединения проводов в распределительной коробке:

Пайка скруток проводов в распределительной коробке

Когда нужно соединить медные провода в распределительной коробке, я делаю скрутки и пропаиваю их. Однако в настоящий момент ходит много споров о надежности: кто-то утверждает о надежнейшем пропаянном соединении, а кто-то ругает пайку и рекомендует пружинные клеммники. Стоит заметить, что сторонники паяльника – бывалые, советской закалки электрики.

Читать еще:  Основные характеристики виниловых обоев

Сегодня мы не будем выяснять что лучше – на мой взгляд, объективной оценкой качества соединений будет сравнительный тест на экстремальных токах, возможно в будущем мы проведем подобный тест. Но сейчас поговорим о том, как скручивать провода в распаечных коробках и собственно их пропаивать.

Хочется заметить: несмотря на то, что процесс немудреный и его несложно освоить, выполнять его нужно с тщательностью и аккуратностью. Ведь все возгорания, как правило, от плохого контакта в тех или иных местах.

Инструмент

Для выполнения всех операций нам понадобится следующий инструмент:

Паяльник 100-150 Вт с медным жалом. Обычный, без наворотов в виде несгораемого жала и прочего. Жало может быть прямым или изогнутым.

Также нам понадобятся бокорезы (кусачки), плоскогубцы (пассатижи) и строительный нож. При работе с толстыми скрутками, где например будут присутствовать жилы 4 мм², понадобятся дополнительные плоскогубцы.

К необязательному инструменту можно отнести клещи для снятия изоляции: обойтись можно и без них, однако с этим инструментом дела идут быстрее.

Выбор припоя

Выбрать подходящий припой для пайки скруток – это самый ответственный момент. От припоя зависит конечный результат. В процессе использования разных марок припоя, я пытался выявить закономерность между качеством пайки и процентном содержании олова. Однако таковой зависимости обнаружить не удалось.

Единственное, что можно утверждать с полной уверенностью – припой обязательно должен быть с флюсом внутри. Это и не удивительно: метод пайки не предусматривает обязательное нанесение флюса на скрутки, а флюс необходим.

Удобнее всего использовать припой в проволоке толщиной 1мм или около того. Продается он в катушках или пластиковых тубах.

По-большому счету, выбирать припой придется методом проб и ошибок, иного метода я не вижу. Ну и приведу несколько примеров припоев нескольких производителей:

Этот припой хорошо подходит для пайки скруток. А тот, что ниже, лучше не брать – тонкие скрутки из 2-х проводов 1,5 мм² он хорошо спаяет, но скрутки толще он только испортит.

Вот еще достаточно неплохой припой REXANT:

При первом выборе припоя, самым лучшим вариантом будет покупка небольшой тубы на пробу. Ну и запоминать, какие из купленных марок паяли хорошо, а какие плохо. Собственно вот такая нехитрая наука.

Помимо припоя хорошо иметь под рукой очиститель – обычный спирт. Многие медные жилы, даже новые, покрыты слоями окислов или иными налетами, которые затрудняют пайку.

Хорошим вариантом очистителя является флюс “ТАГС” – он превосходно очищает поверхность медных жил и в добавок помогает процессу пайки.

Скрутка проводов

Итак, все провода зачищаются от общей изоляции, защищающей весь кабель. Для каждой отдельной жилы берется длина на скрутку плюс небольшой запас – основание скрутки должно быть скручено жилами с изоляцией. Вообще, нужно стремиться уложить в коробку лишние сантиметры проводов на всякий случай.

Совет: старайтесь всегда поместить в распаечную коробку побольше запаса проводов, даже с учетом уже сделанных скруток. Возможно когда-то в будущем сюда будут добавляться новые линии или производиться какой-либо ремонт. Хорошим тоном будет предусмотреть ремонтопригодность коробок, даже если вы уверены в надежности и качестве своих работ.

Для самих скруток жилы зачищаются сантиметров на 10 – после скручивания лишнее откусится бокорезами. Конечная длинна скрутки оголенных проводов должна быть не менее 4 см. Если монтаж производится в просторных распредкоробках, длину скруток можно увеличить до 7-8 см. Главное чтобы скрутки поместились в коробку без изгибов.

Но это я забежал немного вперед: перед скруткой оголенных жил необходимо хорошенько их протереть тряпочкой, смоченной в спирте или флюсе ТАГС. После обработки поверхность меди должна иметь однородный желтый цвет без темных участков – только тогда можно производить скручивание. Если жилы покрыты слишком толстым окислом, то перед протиранием их можно обработать мелкой шкуркой.

Когда среди скручиваемых проводов присутствуют мягкие, многожильные проводники, то их следует с особой тщательностью очищать от окислов.

Скрутка производится плоскогубцами так, чтобы несколько сантиметров с изоляцией так же стали частью скрутки. Закручивать следует с достаточным усилием, однако нужно не перестараться и не порвать ни одной жилы. Здесь рекомендуется предварительно потренироваться на пробных скрутках и “почувствовать” материал.

При скручивании большого количества жил или когда сечение жил большое (4 мм² например), основание скрутки нужно придерживать дополнительными плоскогубцами.

Когда скрутки закручены, их нужно укоротить бокорезами до необходимой нам длинны. Короче 4 см. не рекомендуется.

Распаечная коробка скручена, можно приступать к пропаиванию.

Пайка

Пока разогревается паяльник, нужно “нанести” припой на скрутки. Для этого проволоку припоя наматывают на каждую скрутку с шагом 1-3 мм. Шаг намотки зависит от общей толщины всех скрученных проводов и находится экспериментально. Наматывать припой следует в натяг, чтобы он как можно плотнее прилегал к медной поверхности.

Если в скрутке присутствуют многожильные проводники, то припоя следует наматывать больше, чем обычно. Многожильные провода требуют гораздо большего количества олова – нужно учитывать количество гибких проводников в общем объеме.

Разогретым паяльником касаемся края скрутки и ждем, пока припой не расплавится. При плавлении припоя ведем паяльник к основанию – припой должен оплавляться раньше, чем паяльник достигнет точки его расплавления. Ключевой момент: паяльник нагревает металл, а металл в свою очередь расплавляет припой. К слову: сосвем необязательно вести паяльник от края к основанию скрутки, можно и наоборот – от основания к краю.

Припой должен заполнить все пустоты между проводниками и пропаять всю скрутку. Визуально – из всех месть соприкосновения жил друг с другом должен быть виден припой. Мелкие скрутки покрываются припоем полностью, а те что покрупнее – припой заполняет места соприкосновения жил.

Расплавленный припой обязательно будет капать вниз, поэтому нужно принять все необходимые меры защиты, как себя, так и окружающего пространства.

Если есть сомнения в том, что припой заполнил все труднодоступные места, то пайку можно повторить заново. Для этого нужно хорошо протереть место пайки спиртом или ТАГС-ом, намотать припой и все повторить. В таких ситуациях сразу проявляется качество припоя: “дерьмовым” так и не получится пропаять со второго раза.

Читать еще:  Готовые дизайн проекты трехкомнатных квартир

После пайки скрутки готовы к изоляции, их можно “укутывать” изолентой или термоусадочной трубкой. Так как мы не использовали паяльной кислоты или иных агрессивных флюсов, промывать места пайки нет необходимости. Во время укладки на свои места нужно избегать изгиба пропаянных мест.

В заключение хочется сказать, что пайка соединений в коробках – дело достаточно простое. Однако придется сначала немного потренироваться и возможно, перепробовать несколько разных припоев.

Соединение проводов пайкой при электромонтаже

В данной статье рассмотрю соединение медных проводов в распределительной коробке при электромонтаже посредством пайки.

Несмотря, что я перешёл на разъемы Ваго, которые существенно ускоряют монтаж электропроводки, всё же считаю, что соединение проводов пайкой лучше. Сейчас на меня набросятся приверженцы сварки. Но я спорить не буду, скажу только, что мне так удобнее, а электрические и механические свойства такого соединения ничуть не хуже сварки.

Кстати, знаете, что лет 50-70 назад радиоаппаратуру собирали посредством сварки. Это относилось к ламповым (других не было) телевизорам и радиоприемникам. А потом перешли на печатный монтаж, где используется пайка. Способ с пайкой требует более высокой технологической подготовки, но скорость и простота монтажа решают всё.

Итак, публикую несколько фото, иллюстрирующих пайку проводов в распределительной коробке. Постараюсь раскрыть все свои секреты такого электромонтажа. Надеюсь, мой опыт пригодится моим читателям. В основном, с этой целью я и пишу статьи на СамЭлектрике.

Подключение проводов скруткой и пайкой – что говорит ПУЭ?

Начнем с того, что соединение проводов скруткой в электромонтаже запрещено. По крайней мере, в ПУЭ скрутка не допускается (ПУЭ, гл.4.2). Это можно объяснить тем, что качество скрутки очень зависит от опыта, инструмента, и даже настроения электрика. И проверить это качество никак нельзя, только оценить “на глаз” или испытать повышенным током.

Пайка также не допускается, об этом говорится в ПУЭ там же. Мотивируется это тем, что в некоторых аварийных режимах температура соединения может достигать 300°С, припой расплавится и стечёт. Честно, я не представляю, как это может произойти, если защитные автоматы установлены нужного номинала. Но даже если это и произойдёт – по моему мнению, такую проводку нужно будет целиком менять! И уже будет не важно, расплавился припой, или нет.

По опрессовке – да, способ хороший, но он требует дополнительного оборудования (пресс-плещи) и расходных материалов (гильзы). То же самое по сварке – нужен трансформатор (инвертор) и графитовые стержни. И опыт – сколько раз видел, что от превышения тока шарик на конце скрутки отваливался, или схватывал не все проводки в скрутке из-за малого тока.

Поэтому, я считаю, что скрутка с последующей пропайкой – лучший способ соединения проводов в распределительных коробках. Паяльник лёгкий, цена небольшая, припой и канифоль – копеечные.

Далее – подробнее об этом горячем пахнущем процессе)

Пайка скрутки медных проводов

Начнём с того места, когда провода скручены в распределительной коробке.

1. Скрутка проводов в коробке

В левой коробке провода скручены в соответствии с электрической схемой электропроводки. В принципе, многие электрики на этом и останавливаются. И они на 90% правы, можно изолировать, такая проводка простоит 100 лет, больше нам не надо. Но это при условии, что в этой распред. коробке всегда будет сухо, и защитный автомат выбран правильно. Про выбор защитного автомата рекомендую мою статью – Как выбрать защитный автомат.

Встречал, когда в старых коробках было соединение скруткой алюминия и меди. Это были скрутки 50-летней давности! И всё прекрасно работало! Тут очень рисковано, и такие соединения будут жить долго при соблюдении нескольких благоприятных условий. Такие скрутки обычно подвергается жесткой критике в среде электриков, и это считается крайне непрофессиональным. Но простим, тем более, что те, кто сделал такие скрутки, уже в ином мире, где не надо соединять провода…

Пайка проводов в распределительной коробке

Достаем паяльник мощностью 65 или 100 Ватт. Мощность зависит от суммы сечений спаиваемых проводов. Например, если паять 3-4 провода сечением 1,5 кв.мм, то паяльника 65 Вт вполне хватит. Если же суммарное сечение скрученных проводов – более 10 кв.мм, то паяльник должен быть 100 Ватт.

Итак, берём канифоль в куске или в пластиковой баночке. Провода должны торчать кончиками вверх. Прогреваем место скрутки, и касаем канифолью так, чтобы она плавилась и немного стекла вниз по скрутке.

2. Нанесение канифоли

Особенно хорошо это видно на центральном и правом проводах. Затем берём припой в прутке, прогреваем одновременно припой и скрутку, залуживая скрутку.

Припой лучше использовать с канифолью, сейчас такого много в продаже. Канифоль находится внутри прутка припоя. Если канифоли внутри нет, её необходимо больше предварительно наносить на скрутку, и тщательней контролировать время и температуру пайки. иначе канифоль может просто испариться.

3. Пайка скруток в распределительной коробке

Проводим спайку проводов. Залуживаем скрутку, чтобы припой проник во все места. При этом медь должна быть покрыта припоем на длине 40…80% длины скрутки.

4. Провода спаяны

Нужно стараться не перегреть место пайки, чтобы не попортить изоляцию. Да и вообще стараться всё делать быстро, на автомате.

Некрасивые торчащие кончики пропаянных скруток обрезаем бокорезами (3-5 мм).

Спаяли, изолируем места пайки изолентой (обычно использую ПВХ разных цветов). И в принципе всё. Можно муровать коробки.

5. Изолируем места пайки

6. Укладываем провода в распределительных коробках

Не правда ли, в слове “заподлицо” слышится что-то подлое?))

А что там свежего в группе ВК СамЭлектрик.ру?

Подписывайся, и читай статью дальше:

7. Закрытые коробки. Заподлицо

За контакт в таких коробках можно точно не беспокоиться, можно полностью их хоронить под слоем штукатурки. Хотя, лучше конечно иметь доступ к коробкам, мало ли чего – проверить, дополнительно подключить, и т.п.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector