Оконный проем в кирпичной и деревянной стене

Оконный проем в кирпичной и деревянной стене

Окна рассказывают прохожим о назначении здания, и в каком достатке живут люди, заселяющие дом. Через оконный проем льется в комнаты солнечный свет. Одновременно зимой проникает холод, влага. Через дверь мы входим в помещение. При неправильном изготовлении проемов и их облицовке, в доме вместо уюта поселятся сырость и плесень. Чтобы сохранить комфорт, в кирпичных и бетонных стенах делаются проемы с четвертью. В бревенчатых срубах большую роль играют качественно сделанные окосячка и обналичка.

Отделка оконных проемов для кирпичных стен

Окна – визитная карточка жилого дома

Отделка оконных проемов

Жилых домов без окон не бывает. Они нужны для естественного освещения, проветривания. Снаружи окна выступают элементом архитектуры и своей формой могут рассказать о стиле и времени его создания. В интерьере существует множество способов превратить их в декор.

Перекошенная или неплотно прилегающая рама становится причиной появления в доме сквозняков и сырости. Образующийся конденсат создает условия для появления черных пятен плесени и грибка. Необходимо, чтобы рама плотно прилегала к стене, без перекосов и щелей. Образовывающаяся от перепадов температуры роса удалялась, не попадая на стены. Дождь не попадал внутрь окна.

Назначение проема в стене

Оконный проем в кирпичной системе

Дверные и оконные проемы создается в стене в процессе ее строительства. Редко возникают случаи, когда отверстие пробивается в готовой кладке. Конструкция отверстия должна обеспечивать:

  • правильную установку рам;
  • надежное крепление конструкции окна;
  • герметизацию;
  • установку стоков воды;
  • вывод влаги наружу;
  • монтаж тепло и шумоизоляции;
  • расширение просвета откосов;
  • декоративное оформление фасада и интерьера.

В правильно сделанный оконный проем легко вставляется рама, подоконники внутри и снаружи крепятся без укладки толстого слоя раствора. Для облицовочного кирпича подготавливается место – ниши. Строго выдержан горизонт и вертикаль, верхняя планка не прогибается под тяжестью стены.

Создание проемов при возведении кирпичной стены

При проектировании конструкции дома и расположения окон в стене архитектор рассчитывает их положение с учетом размера кирпича. Основание под оконный проем готовится после 10 рядов обычной кладки. Это обеспечивает прочность и жесткость конструкции. Затем делается своеобразная подошва. Кирпич выкладывается перпендикулярно оси стены и может выступать наружу.

Боковые поверхность завершаются целым кирпичом по периметру. Внутрь проемы делается «четверть» — уголок из облицовочного кирпича, выступающего на четвертую часть своего размера. Это служит упором для рам и гарантией, что они не выпадут. Одновременно создается теплоизоляция, перекрывается возможный зазор между стеной и боковой планкой рамы. Больший выступ будет мешать делать оформление боковых откосов и расширение под световой поток. По строительному стандарту размеры выдерживаются с точностью до одного сантиметра.

Сверху на проем укладывается перекрытие. Чаще всего для этого используют уголок на 100 или 120. Наружный слегка утапливается в стене, чтобы при оформлении фасада его легко было спрятать под штукатуркой или слоем другого облицовочного материала.

Уголок укладывается на расстоянии размера кирпича. Количество рядов зависит от типа кладки и ее толщины. В стене по краю проема под уголок делается подушка из бетона. Можно использовать прочный полнотелый кирпич. На подушку и верхние кирпичи кладки, укладывается в раствор армирующая сетка.

Перекрыть оконные проемы в кирпичной кладке может не только металлический уголок. В капитальном строительстве используют и другие виды перекрытий, применяется двутавр, бетонные блоки и кирпичные перемычки. Они также укладываются на башмак из бетона. Заход в стене с каждой стоны составляет: половину высоты конструкции, плюс не менее 15 см. В стене делается занижение под оформление проема.

В строительстве различают основные виды перекрытий на оконный проем:

  • сборные из уголков;
  • конструкция с двутавра;
  • железобетонные;
  • арочная из кирпича;
  • клинчатая с клинового камня.

Форма окна отличается только в арочной кладке, образующей в верхней части дугу.

Когда дом строится из бетонных плит, все элементы проема в стене, включая четверть, обеспечиваются при изготовлении элемента каркаса. Оформление окна делается после установки рам.

Новое окно в старой кладке

Оконные проемы в кирпичной стене

Если возникает необходимость сделать окна в старой сплошной стене, то необходимо соблюдать правила.

  1. Сначала следует вырезать в стене отверстие под перекрытие. Установить блок или конструкцию перемычки или вставить арматуру, и залить бетон на месте.
  2. Материалы должны иметь сертификат качества.
  3. После полного застывания можно пробивать отверстие в стене под окна, с расчетом на оформление нижней опоры и боковых четвертей.
  4. Внизу делается кладка поперечным рядом, выкладываются боковые стороны проема.
  5. Рама ставится после полной кристаллизации раствора и первичной усадки.

Окосячка проемов в стенах из бревен

Оконный проем своими руками

В стене из бревен делается окосячка окон с учетом особенностей материала. Дерево дышит, меняет свои размеры. Расширение и сужение древесины происходит постоянно и после усадки дома. Какой материал может обеспечить прочность проема в стене, и не создаст напряжения. В первую очередь дерево, только сухое, выдержанное и правильно собранное. Теплоизоляция и жесткость соединения обеспечивается пазом по наружному периметру рамы окосячки, который сажается на выступ внутренней поверхности стены.

Обсадная рама делается из:

  • массива дерева вдоль волокна;
  • наборная, склеенная и соединенная микрошипами из нескольких реек;
  • комбинированная.

Наиболее распространенная комбинация, это наборной подоконник, боковые стойки и верхние перекладины из массива сосны.

Элементы окосячки соединяются между собой шипами. Клей не используется. Это позволяет обсадной раме дышать вместе с бревнами, не разрушаясь, и не допуская образования щелей в стене.

В зависимости от того, какое будет внутри оформление окна, по периметру окосячки с наружной стороны может делаться выборка под установку рамы. Герметизация производится по всему периметру с использованием льняной ткани. Расширение под обналичку не делается.

Оформление окна возможно после полной усадки стен. Оно должно соответствовать размеру дома и его стилю. Устанавливается подоконник из пластика или оцинкованного металла. Наличники и кокошник часто делаются резными. Под пластиковые рамы с улицы периметр окантовывается накладками из древесины другой породы или окрашенными. Это герметизация соединения рамы со стеной проема. С бревенчатыми стенами гармонично смотрятся окна, имеющие перемычки.

Обналичка делается внутри деревянного дома

Оконный проем в деревянном доме

Обналичка окон деревянного дома делается изнутри. Она крепится к окосячке. Обеспечивается герметизация щелей между окосячкой, рамой и стеной. Расширение откосов возможно только в случае отделки стен штукатуркой и дальнейшего декоративного покрытия.

Читать еще:  Каким клеем клеить бумажные обои

При установке пластиковых окон можно использовать и готовую обналичку из ПВХ. Она хорошо выполняет свои функции:

  • герметизация;
  • поглощение шума;
  • защита от образования плесени;
  • декоративное оформление интерьера.

Цвет обналички подбирается аналогичный раме, лучше всего окрашивание под дерево. Ширина планки должна перекрывать все щели, обеспечивая герметизацию. Массивные наличники возможны только в большом помещении и как элемент оформления в определенном стиле.

Как сделать кирпичный оконный проем

Кирпичный оконный проем зачастую делается на этапе строительства дома. Но бывают ситуации, когда необходимо его соорудить на несущей стене уже после постройки здания. В этой статье вы найдете подробную инструкцию, как это сделать без привлечения бригады рабочих.

От того, как будет установлен кирпичный оконный проем в ходе строительства, во многом зависит срок службы здания и его общее качество. Особо тяжело его делать в несущих стенах в формате доработки. Поэтому часто обращаются за помощью к профессиональным строителям. Тем не менее, это не всегда нужно. Ведь при желании и наличии базовых навыков получится все сделать самостоятельно. Главное – следовать инструкции и рекомендациям.

Формирование перемычек

Как основу в строительстве оконных проемов используют прогон, он опирается на стенки, выложенные из кирпича. Сами прогоны могут быть выполнены из разных материалов. Например, в качестве прогона могут выступать:

  • перемычки, изготовленные из бетона (их можно сконструировать собственными руками);
  • швеллера разных размеров из железа (в зависимости от габаритов проема);
  • металлические уголки, которые применяют повсеместно и весьма успешно.

Перечисленные детали смело могут использоваться, они все имеют определенные достоинства. Но, чтобы сделать верный выбор относительно материала, ориентируйтесь на нагрузки, которые будут возложены на прогон.

Оконный проем в кирпичной стене

При подборе длины держите в голове такой пример: если длина проема равна 120 см, то вам необходимо приобрести прогон длиной в 150–160 см.

Оконный проем, изготовленный из уголка (швеллера)

Швеллер очень часто используют как перемычку в оконных проемах. Если вы намерены класть простенки толщиной в полкирпича, то швеллер можно брать размером 12–14 см. В случае укладки полных кирпичей рекомендуется брать размер в 2 раза больший. Следует помнить, что даже мощные и прочные уголки могут не дать желаемую надежность конструкции. Применяйте их осторожно и только в тех случаях, когда кладка над проемом предполагается не очень массивная, а прогон не очень длинный.

Когда дело дойдет до монтажа, кладите так, чтобы две его грани соприкасались с поверхностями, расположенными сверху. При этом длина прогона не должна превышать 150 см, в противном случае появляется вероятность обвала конструкции из-за чересчур тяжелой кладки.

Стандартный оконный проем

В процессе строительства перед вами станет выбор, что лучше использовать: перемычки, изготовленные на предприятиях или созданные в домашних условиях.

Стоит сказать, что далеко не всегда удается купить перемычку, подходящую по размеру, а если окно планируется особенное, где расстояния не стандартные, то тем более. Если вы раздобыли готовую конструкцию, то достаточно ее будет просто разместить в нужном месте и снова начать укладывать кирпичи.

Стандартные перемычки в оконный проем

Однако не стоит забывать и о том, что вес перемычки может превышать 100 кг, и придется обращаться к людям, у которых есть подъемные механизмы. А делать это не каждый захочет. Их аренда недешевая, да и времени данный процесс займет немало. Поэтому люди очень часто предпочитают самодельные перемычки.

Как сделать оконный проем самостоятельно

Он создается прямо на месте. Дабы все сделать верно, следуйте приведенной ниже инструкции.

  1. Сперва все поверхности тщательно затираются, чтобы ни капли раствора не осталось.
  2. Далее следует их прогрунтовать.
  3. В конце, там, где будет установлена перемычка, инсталлируется опалубка.

Внимание! В связи с очень большим весом, который будет давить на деревянные заготовки, дно опалубки нужно формировать из толстых досок толщиной минимум 2 см. Также правильно будет сделать под него подпорки с упором на нижний срез проема.

Далее в опалубку нужно влить бетон, а сверху положить армированную сеть. После опять идет слой бетона и арматура. Когда дело дойдет до деинсталляции опалубки, может произойти так, что ее нижнюю часть убрать будет невозможно.

Внимание! Когда будете лить бетон, внимательно следите за тем, чтобы он не просачивался через щели в досках опалубки. Также не допускайте прогиба конструкции, так как в противном случае придется все начать заново.

При создании проема с использованием облицовочной кладки, придающей изящный внешний вид, можно применить швеллеры. Благодаря им прогон будет виден только с внутренней стороны стенки. Но делать работу нужно крайне аккуратно, чтобы с лицевой стороны не было заметно никаких следов перемычки.

Схема создания перемычек в уже готовых стенах

Операция требует довольно серьезных подготовительных работ.

Шаг первый. Для начала обзаведитесь прогоном (сделать его можно самому по указанной выше инструкции или приобрести; только нельзя его делать при помощи метода заливки).

Шаг второй. Проделывание отверстия в стене. Перед тем, как долбить стену, вмонтируйте потолочное перекрытие, установив колонны. Они обязательно должны создавать ощутимое давление на него во избежание деформации.

Шаг третий. Пришло время оформить контуры будущего проема. Пробейте участок для перемычки, но наблюдайте за состоянием стены, особенно тех ее секторов, которые находятся в непосредственной близости к проему.

Когда отверстие будет полностью сделано, в него вставляется перемычка, изготовленная одним их предложенных способов, и закрепляется при помощи бетонного раствора. Как только раствор затвердеет, следует удалить остатки штукатурки и изъять из кладки каждый кирпич, оконный проем должен быть сформирован вследствие этого процесса. Начинать разборку нужно с верхних секторов и перемещаться к нижним.

Внимание! Нижняя точка обязательно должна быть на 15 см ниже, чем размер самого окна.

В самом конце строительных работ идет монтаж окна в отверстие.

Если у вас все еще остались вопросы касательно того, как устанавливать перемычки для оконных проемов или как их делать, рекомендуем ознакомиться с видеоинструкцией. Там показан весь процесс. После просмотра все непонятные моменты должны исчезнуть.

Как сделать проём в стене для окна или двери

Несущая стена кажется непреодолимой преградой, однако современные технические средства позволяют достаточно легко изготовить проём под дверь или окно. Мы расскажем о технологии формирования проёмов с использованием ручного инструмента и правилах его укрепления.

Читать еще:  Дизайн детской 12 кв.м

Общая технология

Изготовление проёма — ответственная технологическая операция, связанная с риском разрушения строительных конструкций и опасностью для жизни и здоровья. Поэтому все работы следует выполнять в точном соответствии с регламентом. Сам процесс резки проёма состоит из трёх этапов:

  1. Разметка, а при необходимости — согласование и утверждение плана переустройства.
  2. Непосредственно демонтаж части строительной конструкции.
  3. Усиление проёма, если речь идёт о работе с капитальной стеной.

Профессиональный подход подразумевает использование специального стенорезного оборудования, однако проделать проём можно и самостоятельно, используя только ручной инструмент: перфоратор, УШМ и дополнительную оснастку к ним, также желательно наличие строительного пылесоса. Трудоёмкость процесса будет выше, однако при правильном подходе можно добиться аккуратного оформления периметра, затратив впоследствии минимум усилий на отделку.

Основная трудность работы ручным инструментом заключается в невозможности выполнить линию разреза за одну технологическую операцию. Глубина реза УШМ составляет 60–80 мм, поэтому для изготовления проёма в межкомнатной перегородке требуется как минимум подрезка с обеих сторон. Если же речь идёт о капитальной стене, приходится производить ступенчатую выемку материала, с каждым разом разрабатывая широкий паз для доступа электроинструмента к зоне реза. Когда по периметру проёма будет выполнен сквозной разрез, сердцевину валят, фрагментируют и удаляют частями весом по 10–15 кг.

Материал стены

Есть огромная разница в том, из какого материала сложена стена. При резке и дроблении кирпич, бетон и газосиликат ведут себя по-разному, это необходимо учитывать при ведении демонтажа.

Если приходится иметь дело с газобетоном, ударный метод разрушения не очень хорош, с помощью перфоратора можно проделать лишь хаотичную систему отверстий. Гораздо правильнее будет изготовить в углах проёма по крупному отверстию, а затем выполнить резку по линии разметки обычной ножовкой или ленточным полотном для газобетона.

Кирпич хорошо колется, поэтому лучший способ работы — нарезка по контуру проёма штробы с последующим дроблением сердцевины. Похожим образом лучше поступать и с пустотелыми тонкостенными материалами вроде шлакоблока: предварительный разрез позволит легко облагородить проём после изготовления прохода.

Наиболее сложно изготовить проём в монолитных бетонных стенах. Для квартирных перегородок толщиной до 100 мм оптимальный способ — контурная резка алмазным диском по совмещённой разметке с обеих сторон. Резка осуществляется «в разбег» для образования технологических зазоров, позволяющих свободное извлечение сердцевины. Основную проблему представляет арматура, для резки которой зазор может быть расширен до 80–100 мм. Стоит отметить, что резку проёмов в конструкционном бетоне класса прочности В30 и выше удастся выполнить только специальным стенорезным оборудованием, ударный способ демонтажа в таких случаях запрещён.

Проёмы в межкомнатных перегородках

Перегородки толщиной до 100–150 мм разделывать проще, но при этом требуется тщательное совмещение разметки, ведь резка осуществляется с двух сторон. Для совмещения разметки достаточно двух контрольных точек — верхних углов проёма, в которых сверлятся сквозные отверстия. При работе нужно тщательно следить за перпендикулярным положением бура.

Контрольные точки нужно соединить горизонтальной линией, а также отбросить с помощью отвеса две вертикальные с обеих сторон. После с отступом в 15–20 мм в обе стороны от контурной разметки проводят линии реза. В той комнате, где планируется выемка и разборка сердцевины, разметка должна иметь отступ на 10–15 мм больше для образования клиновидного зазора.

По наружным линиям разметки выполняется рез болгаркой на всю эффективную глубину диска. Колоть сердцевину штробы можно зубилом и даже ручным, забивая его в один из пропилов. Чтобы выбрать материал из паза, можно рекомендовать его дробление путём сверления отверстий на 20–24 мм в центральной части пропила с шагом 10–15 см — такие фрагменты легко удаляются молотком.

Проёмы в несущих стенах

Сложности при работе с капитальными конструкциями в основном заключены в их значительной толщине: даже при двухстороннем подходе не обеспечивается перекрытия разрезов. Поэтому вариантов для изготовления проёма в несущей стене всего два: контурное сверление и ступенчатая подрезка.

Высверливание проёма по периметру разумно выполнять при толщине стен свыше 250 мм, когда метод резки становится неактуальным из-за большого числа ступеней. Для контурного сверления необходимо временно прикрепить к стене два бруска 40х40 мм, зазор между которыми одинаков на всём протяжении и составляет 14–18 мм. Сверлом такого же диаметра необходимо выполнять сверловку с шагом 20–30 мм, удерживая инструмент строго горизонтально. Далее производится сверление под углом 30–45° для ослабления стенок между отверстиями. В этих же целях можно предварительно расширить отверстия буром большего диаметра.

Удаление остатков связей производится перфоратором — ударные работы с целью расчистки разреза допускаются даже в конструкционном бетоне, однако таким способом нельзя рубить арматуру. Её обязательно нужно очистить от бетона и перекусить, используя болторез, либо распилить ножовкой. До того, как арматурные связи будут обрезаны, имеет смысл разделить сердцевину несколькими линиями сверления, чтобы упростить демонтаж.

Важно! В отличие от профессионального, бытовой инструмент не предназначен для непрерывной продолжительной работы, ему нужно давать отдых в соответствии с установленной продолжительностью включения.

Укрепление проёма

Обращаем внимание, что изготовление проёмов в несущих стенах многоквартирных домов допускается, но только при условии согласования переустройства и утверждения проекта по соблюдению технических условий. Одним из обязательных требований в таких случаях является укрепление проёма для восстановления несущей способности ответственных конструкций. И хотя проект для переустройства частного дома разрабатывать не обязательно, укрепление всё же должно проводиться.

Его выполняют угловой сталью, ширина полки которой составляет не менее 1/4 толщины стены. Верхнюю перекладину вставляют в заранее изготовленный пропил. По плоскости стены к ней привариваются отрезки стальной полосы, которые крепятся сквозным или анкерным креплением в целик стены не ниже 20 см от верха проёма. Длина горизонтальной перемычки должна быть больше ширины изготовленного прохода не менее чем на треть с каждой стороны. После установки верхней перекладины можно выполнять вертикальные разрезы и удалять сердцевину. После этого уголки перемычки скрепляются между собой вставками из стальной полосы, приваренными встык к уголку. Таким же способом укрепляют боковые грани, устанавливая уголки в подпор перемычке.

Читать еще:  Оформление интерьера спальни в пастельных тонах

В отдельных случаях, когда размеры проёма превышают нормальные, как бывает при объединении двух комнат, его укрепляют не прокатными материалами, а каркасными конструкциями и фермами. После этого система укрепления обшивается ГКЛ, за счёт чего возможно полное сокрытие металлоконструкций без нарушения интерьера.

Видео по теме

Древесина

полезные советы Деревянные дома со всего мира Бронзировка и позолота дерева Имитация разных деревьев Увеличение прочности древесины Перевод рисунков на дерево Вощение дерева Окрашивание дерева Беление дерева Полировка дерева Основные свойства древесины Полуфабрикаты из древесины Древесные породы, используемые в строительстве Виды соединений Еще о древесине Плотничные и столярные работы в строительстве Деревообработка Ремонт деревянных частей здания Производство строительных конструкций Парники и теплицы Подготовка и отделка деревянных изделий Плетеные изделия Резьба по дереву Выжигание по дереву Лесной кодекс РФ

Установка оконных и дверных блоков в проемы стен

Оконные и дверные блоки поступают на строительную площадку в собранном виде, их требуется только установить в проемах стен. Оконные и дверные проемы на 3. 5 см шире и выше наружных размеров блоков. Наружную поверхность оконных дверных коробок, устанавливаемых в проемы каменных стен, антисептируют или обивают слоем толя или рубероида.

Оконные и дверные блоки устанавливают в проемах стен вертикально, выдерживая одинаковое расстояние от пола и от наружной грани стены. Вертикальность установленных оконных блоков контролируют отвесом (рис. 1, а) и угольником (рис. 1, б).

Установку оконного блока в проем стены контролируют универсальным уровнем – угольником (рис. 1, в). Правильность установки оконной коробки (без створок) проверяют натянутым шнуром по равенству диагоналей. На фасадах зданий уровень установленных оконных и дверных блоков выполняют нивелиром. Индивидуальный застройщик может использовать несложный самодельный прибор, основанный на законе сообщающихся сосудов. Прибор состоит из резиновой трубки, залитой водой (рис. 2) и имеющей на конце визирки (стеклянные трубки). Жидкость, подкрашенная чернилами, видна в обеих визирках. Прибором определяют горизонтальное положение низа установленных оконных блоков по периметру здания. Высоту дверных блоков определяют по нижнему элементу. В многоэтажных зданиях оконные блоки второго и вышерасположенных этажей центрируют по оси блоков первого этажа.

Проверка установки оконной коробки

а – отвесом; б – угольником; в – универсальным уровнем-угольником; 1 – уровни, 2 – линейка
рис. 1

Определение отметок высоты подоконников с помощью самодельного нивелира

1 – массивный камень; 2 – стойка; 3 – дощечка; 4 – резиновая или пластмассовая трубка; 5 – стеклянные визирные трубки; 6 – уровень воды в трубках; 7 – визирная линия; R 1 – репер; с – отметка репера, перенесенная на визирную линию; с – а – высота подоконника; R – уровень верха цоколя у стеки дома
рис. 2

После выверки оконный блок закрепляют клиньями в проеме стены. Их забивают между стеной и оконной коробкой (рис. 3). Оконные, дверные коробки к каменным стенам прибивают гвоздями к деревянным пробкам (кратным размеру кирпича), заделанным в откосы простенков по 2. 3 шт. с каждой стороны. Клиновидная форма пробок надежно закрепляет ее в кладке, при этом узкая сторона пробки обращена в сторону оконного проема (рис. 4). Пробки можно изготовить из обрезков досок, сбитых толевыми гвоздями, оставляя наружи их головки на 1 см. В проеме стены коробки прибивают гвоздями, проходящими через клин, закрепляющий оконную коробку, и в деревянную пробку примерно на 12 см. Коробки закрепляют крюками, забитыми в стену.

Зазоры между коробкой и простенком по всему периметру конопатят на 3/4 глубины паклей. Наружную часть зазора (1/4 часть глубины) конопатят паклей, смоченной гипсовым раствором. Такая конопатка плотная из-за расширения гипса при твердении.

Крепление оконных коробок в проемах стены

а – в кирпичной или бетонной стене; б – в деревянной стене; в – разрез оконной коробки с переплетом с наплывом в проеме стены; 1-1 – разрез оконной коробки в деревянной стене; 1 – бетонная стена; 2 – деревянная стена; 3 – деревянная пробка, покрытая битумом: 4 – деревянные клинья; 5 – гвозди; б – средник (ригель); 7 – законопаченный зазор: 8 – оконная коробка с переплетом без наплава; 9 – оконная коробка с переплетом с наплавом; 10 – наличник; 11 – стена из досок; 12 – штукатурка; 13 – железобетонная перемычка
рис. 3

Установка деревянных пробок в каменной стене

а – неправильно уложенная пробка; 6 – то же (имеет прямоугольные грани); в – то же (волокна пробки совпадают с направлением забивки гвоздя); г – правильно (по установке пробки в стене и направлению волокон)
рис. 4

Оконные и дверные коробки устанавливают в проемы деревянного сруба. Их сопряжение обеспечивается на тыльной стороне пазом коробки, куда входят гребни на концах венцов, обращенных в проем.

Оконные, дверные коробки прибивают гвоздями к стойкам каркасных зданий. При этом ширина коробки 40. 50, ширина стойки 50 мм. Ширина коробки зависит от типа окна и толщины наружной стены, например одностворчатые коробки имеют ширину до 15 см. Оконные и дверные коробки толще деревянных стен. После обшивки стен досками их ширина совпадает с толщиной стены. Место сопряжения коробки с обшивкой стены закрывают наличником. К нижней наружной части створок окна прикрепляют водоотлив (брусок с капельником). Он изготовляется из целого бруска, обеспечивающего сток воды. После законопатки зазора в нижней части оконной коробки в кирпичных стенах устраивают водоотлив и покрывают его оцинкованной сталью (рис. 5). В деревянных домах в паз нижнего элемента коробки прибивают лист из оцинкованной стали. С внутренней стороны к низу оконного блока примыкает подоконник (рис. 6).

Наружный водослив в окнах каменных зданий

а – с кирпичным свесом; б – без кирпичного свеса; 1 – оцинкованная сталь; 2 – коробка оконного блока; 3 – штукатурка; 4 – зазор в слое штукатурки бокового откоса оконного проема; 5 – уклон в наружную сторону
рис. 5

Установка подоконника в проемах стен (схемы вертикальных и горизонтальных разрезов)

а – деревянных, б – кирпичных; в – панельных; 1 – подоконник; 2 – опоры-консоли; 3 – конопатка; 4 – бетон; 5 – водослив из оцинкованной стали с капельником: 6 – капельник
рис. 6

Автор: Х.А. Штерн
Столярно-плотничные работы
перевод: Б.П. Деменьтьева

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector