Установка розеток и выключателей своими руками
Как установить розетку
Вам понадобятся полчаса и пара мелочей, которые найдутся в любом строительном магазине.
1. Приготовьте необходимые инструменты и материалы
Неважно, меняете вы старую розетку во время ремонта или монтируете новую после вселения в квартиру. Вам не обойтись без следующих вещей:
- розетка — с заземлением или без, в зависимости от проводки;
- монтажная коробка (подрозетник), совместимая с новой розеткой и подходящая для установки к типу стены;
Слева подрозетник для сплошных стен (кирпич, бетон и газобетон), а справа — для полых (гипсокартон). Отличие последнего в прижимных ушках / leroymerlin.ru
- индикатор напряжения (тестер) — для определения фазы;
- крестообразная и плоская отвёртки — для монтажа;
- нож — для зачистки проводов;
- кусачки — для обрезки;
- алебастр или гипс — для фиксации подрозетника в сплошной стене.
2. Снимите крышку старой розетки
Отвёрткой с изолированной рукояткой выверните крепёжный винт, который находится по центру, и снимите крышку.
YouTube-канал «Электрик в доме»
Не забывайте, что контакты розетки находятся под напряжением! Не касайтесь их отвёрткой и действуйте с особой осторожностью.
3. Проверьте провода
Осмотрите розетку изнутри, чтобы понять, двумя или тремя проводами она подключена. В домах старой постройки их чаще всего два — фаза и ноль. В современных квартирах к последним добавляется заземление.
YouTube-канал «Электрик в доме»
По цвету или с помощью индикаторной отвёртки определите, какой из проводов — фаза, а какой — ноль. Для этого возьмите отвёртку за рукоятку так, чтобы большой палец лёг на металлический кружок в её верхней части. Затем поочерёдно коснитесь наконечником отвёртки контактов розетки. Тот, на котором индикатор зажжётся, будет фазой, второй — нулём.
Внешний вид типичных проводов для розеток: тройной — с заземлением, двойной — без / remotvet.ru
Когда проводов три, подключать их нужно строго в соответствии с маркировкой. Назначение легко определить по цвету:
- земля (PE или Protective Earth) — жёлто-зелёный или жёлтый;
- ноль (N или Null) — синий;
- фаза (L или Lead) — коричневый, красный или белый.
4. Отключите электричество
Обесточьте помещение с помощью рубильника в электрощите на лестничной площадке или в квартире. Для этого ручки автоматов нужно перевести вниз — индикаторы на них сменятся с красных на зелёные или с единицы на ноль. Автоматические выключатели не всегда промаркированы, поэтому обязательно убедитесь, что питание действительно обесточено.
Флажки взведены и виден красный индикатор — автомат находится во включённом состоянии / ac220.ru
Если в квартире установлен распределительный щит с несколькими автоматами, отключите только те из них, которые защищают розетки. Так вы сможете работать при освещении и соблюсти меры безопасности.
5. Демонтируйте старую розетку
Ещё раз убедитесь в отсутствии напряжения. Поочерёдно дотроньтесь до контактов розетки индикаторной отвёрткой, касаясь большим пальцем металлической части на рукоятке, — контрольная лампа загораться не должна.
YouTube-канал «Электрик в доме»
Отвёрткой ослабьте зажимы контактов и вытащите проводники. Выверните винты крепёжных распорок и извлеките розетку из монтажной коробки.
6. Установите монтажную коробку
Смонтировать новую розетку в старый подрозетник не выйдет. Советские установочные коробки имеют больший диаметр, и современные розетки будут попросту выпадать из них, выдёргиваясь из стены вместе с вилкой.
Извлеките старую коробку или сразу очистите посадочное место в стене от штукатурки и пыли. Затем примерьте подрозетник и убедитесь, что он свободно помещается, не выступая за уровень стены. При необходимости расширьте отверстие.
YouTube-канал «Электрик в доме»
Если стена из гипсокартона, просто проденьте провод через подрозетник. Закрепите коробку, завернув винты зажимов.
YouTube-канал «Электрик в доме»
Для сплошных стен используйте алебастр или гипс, замешанный с водой до густой кашицы. Смочите стену водой и нанесите смесь в отверстие. Затем проденьте провод через подрозетник и вставьте коробку, выровняв её относительно стены. Замажьте щели вокруг. Подождите несколько минут, пока алебастр или гипс застынут.
7. Зачистите провода
Если кабель слишком длинный, обрежьте его кусачками так, чтобы он выступал за пределы стены примерно на 5–7 см. Аккуратно снимите внешнюю оболочку и уберите 5–10 мм изоляции с каждого проводника.
8. Подключите розетку
Если розетка без заземления, провода можно подключать в любом порядке. Скорее всего, обозначений на ней не будет, но по правилам фаза должна быть справа, а ноль — слева.
В розетке с заземлением провода также допускается менять местами, но желательно располагать фазу к контакту L, а нулевой проводник — к контакту N.
Заземление обязательно следует подключать к контакту с обозначением ⏚ или PE! Если маркировки нет, то к центральному контакту, ведущему к характерным усикам внутри розетки.
Возьмите новую розетку и снимите с неё крышку. Ослабьте зажимные винты контактов, затем поочерёдно вставьте в них проводники в соответствии с маркировкой и тщательно затяните. Следите, чтобы в зажим попала именно зачищенная часть провода, а не изоляция.
9. Закрепите механизм
Ещё раз проверьте правильность подключения и подтяните контакты отвёрткой. Аккуратно подогните жилы проводников, чтобы они сложились гармошкой, и вставьте механизм в монтажную коробку.
Выровняйте его горизонтально, чтобы розетка не была перекошена. Заверните боковые винты, которые разожмут распорки и зафиксируют механизм. Если на корпусе подрозетника есть дополнительные винты для более надёжной фиксации, заверните их тоже.
10. Установите крышку
Поставьте верхнюю крышку розетки и закрепите её с помощью винта. Если конструкцией предусмотрена декоративная панель, предварительно установите её.
YouTube-канал «Электрик в доме»
11. Включите электричество
Подайте напряжение, включив рубильник в распределительном щитке на площадке или в квартире. Будьте внимательны и не перепутайте автоматические выключатели.
12. Проверьте розетку
Если после подачи электричества свет не погас и автоматы не выбило, значит, вы всё сделали правильно. Но прежде чем включать в розетку какие-нибудь приборы, лучше проверить её ещё раз.
Для этого возьмите индикаторную отвёртку и поочерёдно коснитесь всех контактов. Контрольная лампа должна загораться только на правом. На левом контакте и на усиках заземления огонёк индикатора светиться не должен.
Порядок монтажа электрики в квартире — 7 шагов от А до Я.
Любую работу, в том числе и монтаж электропроводки, принято делать соблюдая определенную последовательность. Благодаря этому, вы сэкономите как свое время, так и ресурсы.
А вопрос переделки какой-либо группы проводки в комнате или всей квартиры в целом, уже не будет стоять даже в отдаленной перспективе. Давайте максимально подробно рассмотрим порядок работ, придерживаясь которого вы получите в конечном итоге качественный результат.
Первым делом запомните, что весь эл.монтаж по-хорошему делается после штукатурки. Поэтому сначала работают отделочники, потом заходят электрики.
В крайних ситуациях приходится делать наоборот, но тогда вы столкнетесь с массой проблем, которых изначально можно было избежать.
Любая качественная работа начинается с точной разметки. Чаще всего профессионалы для этого используют лазерные уровни и осепостроители.
С их помощью можно быстро и точно разметить центра для всех подрозетников в комнате. Казалось бы, пару миллиметров здесь не сыграют решающей роли. Что тут такого, если один блок в начале комнаты будет чуть выше другого в ее конце.
Однако, очень часто в квартирах попадаются обои с горизонтальными или вертикальными полосками. И по этим полосам будет хорошо видно, когда подрозетник установлен не ровно.
То же самое можно сказать и про швы на плитке.
Поэтому все подрозетники в комнате выставляйте в одной плоскости. Рекомендуемые расстояния следующие:
-
для розеток – 30см от пола
-
для выключателей света – 60-90см
-
все что над столешницей, в ванной или на кухне – 110см
После того как размечены все центра подрозетников, далее переходите к разметке точек монтажа светильников, как на стенах, так и на потолке.
Одновременно можно провести разметку мест подвеса гипсокартонных конструкций. Так как в дальнейшем, когда все шлейфа и гофры будут на потолке, размечать крепеж под гипсокартон будет не очень удобно.
Но со всем этим стоит заморачиваться, если монтировать конструкции также будете вы.
После всего этого переходите к проставлению отметок под крепеж гофр. Самое главное, чтобы они друг другу не мешали.
Обычно на грамотную разметку, даже с применением современных измерительных приборов, уходит полноценный рабочий день. Заранее настройте себя именно на такой срок. Будете торопиться и это обязательно выйдет вам боком при дальнейшем монтаже.
Далее начинается самая шумная и пыльная часть электромонтажных работ – сверление и штробление.
Для того чтобы минимизировать количество пыли, применяют строительные пылесосы.
Кроме того, каждый инструмент в этом случае должен иметь отвод с патрубком или устройство пылеудаления.
Маленький перфоратор, средний, большой, штроборез у всех этих инструментов должно быть пылеудаление, иначе толку от вашего пылесоса не будет никакого.
Есть и специальные насадки, которые одеваются на обычную болгарку и вся работа проходит с практически полным пылеудалением. Можно приобрести как дорогие модели от именитых фирм Hilti или DeWalt, так и абсолютно доступные по цене, например Mechanic AirDuster.
Сперва высверливаются центра подрозетников с использованием бура d-6мм. Потом исходя из материала стен выбирается инструмент для обустройства ниш подрозетников.
-
средний перфоратор с алмазной коронкой

-
большой перфоратор с ударной коронкой

-
штроборез с запилом 60мм в глубину
После изготовления ниш для розеток и выключателей, начинается штробление под трассы кабельных линий. Делать нужно именно в такой последовательности.
Иначе, если вы сначала проштробите, а потом попытаетесь сделать ниши, центровой бур у вас будет уводить в штробу.
Резку штроб легче всего осуществить по лазерному уровню. Иногда привлекают для этой работы несколько лазеров одновременно.
Например, если у вас к блоку подрозетников должны спускаться две штробы – одна силовая, другая слаботочная, то быстрее будет выставить два лазерных уровня и не спускаясь со стремянки, пропилить сверху-вниз сразу обе параллельные прямые.
Когда готовы все ниши и штробы, делается уборка помещений и устанавливаются все подрозетники.
Далее идет пристрелка клипс для гофр на потолке. Делать это легче и быстрее всего при помощи монтажного пистолета.
Если его нет, то обычным перфоратором просверливают отверстия d-6мм и клипсы сажаются на дюбель гвозди.
Можно ли прокладывать трассы кабельных линий без гофры и чем это все может закончиться, читайте в отдельной статье.
Применять нужно только гофру ПВХ серого цвета. Она в отличие от остальных разноцветных видов не поддерживает горение. Ее класс горючести – А1.
Помимо негорючести, гофра защищает кабель от механических повреждений. На нее можно наступить, слегка ударить молотком, зацепить острой кромкой профиля.
Саму оболочку вы конечно повредите, зато кабелю при этом ничего не будет. Ну и кроме всего прочего, монтаж в гофрорукаве выглядит более эстетичным.
В гофре кабель с одинаковым успехом прокладывается как по стене, так по полу и потолку. Правда во всех случаях есть ряд существенных отличий.
Куда и сколько нужно проводить кабельных трасс? Что касается жилых помещений (зал, спальня), то в них раньше протягивалось всего две линии.
На сегодняшний день практически нормой стало три:
Процесс установки розеток и выключателей своими руками
Правила
В квартире, собственном доме или гараже не обойтись без подключения розеток и выключателей. Можно это легко и быстро сделать своими руками. Иногда нужна замена старых. Делается это несложно, но существуют правила и рекомендации. Изначально следует продумать, в каком месте и сколько вам понадобиться розеток, в одинарные или двойные в одном корпусе. Обычно это делается при составлении схемы электропроводки.
Важно соблюдать в процессе технику безопасности, если подключаете розетку своими руками. Выполнять монтаж следует только при отсутствии напряжения в электропроводке, то есть при выключенном питании в распределительном щитке.
Общие нормы таковы: от пола розетка должна быть на высоте не меньше 30 см, от подоконника – не меньше 10 см, и не меньше метра от дверного проема. В остальном высоту можно подбирать индивидуально, исходя из практических соображений. По евростандарту высота розеток – 30 см, выключателей – 90 см.
На кухне рекомендуют устанавливать розетки повыше, чтобы они находились над кухонным столом. Также из соображений эстетики все розетки в жилых помещениях должны быть на одинаковой высоте. Если ставите их в новом помещении, своими руками, заранее пометьте нужную высоту и учтите при прокладке электропроводки.
Виды розеток
Перед установкой розеток важно выбрать нужный вам вид. Бывают также скрытые или настенные варианты. Исходя из стандартов различных стран, их делят на:
- советские. Недостаток в плохом контакте из-за слабой посадки вилки. Происходит массовая их замена другими видами;
- евростандарт. Различить их можно по глубокому посадочному мосту. Практически идеальная розетка. Недостаток только в одном – слишком туго сидит штепсельная вилка;
- американские. С прямоугольными прорезями. В наших странах не используются.
По конструкции все розетки делятся на несколько типов:
- штепсельные закрытые и утопленные. Устанавливаются в коробки при скрытой проводке, погружены в стену. Существуют двойные варианты в одном корпусе;
- штепсельные закрытые и неутопленные. Защитный корпус – со всех сторон;
- открытые штепсельные розетки. Устанавливать их своими руками проще всего, так как не нужна коробка в стене и отверстие под нее;
- отдельно можно приобрести блок розетки и выключателя.
Также есть антенные розетки с разъемом под антенный кабель, телефонные под свой разъем и похожие на нее компьютерные. Есть также силовые разъемы, для подключения к трехфазной или однофазной сети разного оборудования.
Что понадобится
После выбора места и покупки нужного вам вида розетки и подрозетника (коробки под нее), надо подготовиться к самой работе. Понадобится не так много всего:
- отвертка «плюс-минус», нож, плоскогубцы;
- изолента либо другой изоляционный материал;
- тестер фазы;
- алебастр или гипс.
Когда все необходимое на руках, напряжение в сети отключено и проверено отверткой, можно приступать к замене розетки своими руками.
Видео “Как выполнить работу самостоятельно”
В одном случае, когда розетка открытая, её просто закрепляет на стене винтами. В другом требуется под нее коробка подрозетника. Если дом новый, нужно будет провести к нужному месту электропроводку и сделать отверстие в стене под коробку.
Сначала для установки скрытой розетки надо вставить в стену коробку, без внутренней части. Гипсом или алебастром она закрепляется внутри, также ими желательно закрыть все стыки. Существует способ закрепить коробку на саморезах, но в таком случае держаться она будет ненадежно.
Концы проводов зачищаются. Желательно их пропаять канифолью. Провода подводятся к рабочей части новой розетки, затем её вставляют в коробку и затягивают монтажные лапки. Если в вашей квартире нет заземляющего провода, то установка ещё проще. Заземляющий провод устанавливается в центре.
Неважно какой провод подключить к фазе или нулю. А вот если у вас есть заземление, надо ориентироваться по цветам проводов:
- фаза обычно красного, белого или коричневого цвета;
- земля бывает зеленого, желтого цветов;
- ноль всегда или черного, или синего цвета.
Само подключение электропроводки можно сделать двумя путями. Первый – завернуть по часовой стрелке провод в кольцо, второй – зачищенный и ровный поместить между зажимами и винтом крепко затянуть. Изоляцию можно снять плоскогубцами (на них должны быть специальные прорези), либо ножом.
Поместив рабочую часть розетки в коробку и надежно зафиксировав зажимами в ней, установите лицевую часть, которая почти всегджа присутствует в современных розетках.
Установка выключателя
Перед установкой выключателя надо проверить, какой провод фазный, а какой нулевой. Для этого специальной отверткой надо до отключения распределительного щита коснуться провода. В фазном индикатор будет загораться. Запомним, где какой из проводов и выключив электрический ток, можно приступать к установке самого выключателя. Правила установки требуют, чтобы выключатель разрывал и включал цепь фазы.
Также существуют варианты блока розетки и выключателя. Обычно в таких блоках сверху находится выключатель, снизу – розетка. Установка такого блока несложная. Сам блок раскрывается, к розеточной части подводится ноль и фаза, затягиваются винты, затем следует монтаж выключателя.
Проходной выключатель
Схема его подключения такова, что фаза должна прерываться всегда, а ноль – нет. Если у вас несколько клавиш, надо проследить, чтобы нагрузка на ту или иную цепь была правильной. В трехклавишном выключателе у центральной клавиши четыре провода, у крайних – по три.
Схема установки проста и похожа на установку розетки. Необходимо снять внешнюю клавишу выключателя, разместить на стене корпус винтами. Внутренние клавиши снимают, откручивая по диагонали маленькие винты. На самой рабочей части есть также два контактных винта, а два других нужны, чтобы двигать распорный механизм подрозетника.
Контактные винты нужно раскрутить, провода зачистить и присоединить, затем затянуть винты. Обязательно проверте, не шатается ли провод, иначе контакт может подгорать. После подсоединения проводов нужно вернуть на место внутренние клавиши, вставить рабочую часть выключателя в коробку, затянуть распорные винты и поставить внешние клавиши.
Автоматический выключатель
Автоматические выключатели используются в распределительном щитке. Правила установки простые. Сначала отключается напряжение и проверяется индикатором.
Выключатель ставится на посадочную DIN-рейку, защелкивается специальным фиксатором. Примерно на 1 см надо зачистить провода. В верхние два зажимы вставляются вводные фаза и ноль, в нижние – исходящие фаза и ноль. Надо проверить надежность соединения. После чего автоматический выключатель готов к работе.
Видео “Установка и монтаж самостоятельно”
Из данного видеоролика вы узнаете, как быстро, эффективно, а главное в соответствии со всеми стандартами и требованиями установить розетки или выключатели.
А вопрос переделки какой-либо группы проводки в комнате или всей квартиры в целом, уже не будет стоять даже в отдаленной перспективе. Давайте максимально подробно рассмотрим порядок работ, придерживаясь которого вы получите в конечном итоге качественный результат.
Первым делом запомните, что весь эл.монтаж по-хорошему делается после штукатурки. Поэтому сначала работают отделочники, потом заходят электрики.
В крайних ситуациях приходится делать наоборот, но тогда вы столкнетесь с массой проблем, которых изначально можно было избежать.
Любая качественная работа начинается с точной разметки. Чаще всего профессионалы для этого используют лазерные уровни и осепостроители.
С их помощью можно быстро и точно разметить центра для всех подрозетников в комнате. Казалось бы, пару миллиметров здесь не сыграют решающей роли. Что тут такого, если один блок в начале комнаты будет чуть выше другого в ее конце.
Однако, очень часто в квартирах попадаются обои с горизонтальными или вертикальными полосками. И по этим полосам будет хорошо видно, когда подрозетник установлен не ровно.
То же самое можно сказать и про швы на плитке.
Поэтому все подрозетники в комнате выставляйте в одной плоскости. Рекомендуемые расстояния следующие:
-
для розеток – 30см от пола
-
для выключателей света – 60-90см
-
все что над столешницей, в ванной или на кухне – 110см
После того как размечены все центра подрозетников, далее переходите к разметке точек монтажа светильников, как на стенах, так и на потолке.
Одновременно можно провести разметку мест подвеса гипсокартонных конструкций. Так как в дальнейшем, когда все шлейфа и гофры будут на потолке, размечать крепеж под гипсокартон будет не очень удобно.
Но со всем этим стоит заморачиваться, если монтировать конструкции также будете вы.
После всего этого переходите к проставлению отметок под крепеж гофр. Самое главное, чтобы они друг другу не мешали.
Обычно на грамотную разметку, даже с применением современных измерительных приборов, уходит полноценный рабочий день. Заранее настройте себя именно на такой срок. Будете торопиться и это обязательно выйдет вам боком при дальнейшем монтаже.
Далее начинается самая шумная и пыльная часть электромонтажных работ – сверление и штробление.
Для того чтобы минимизировать количество пыли, применяют строительные пылесосы.
Кроме того, каждый инструмент в этом случае должен иметь отвод с патрубком или устройство пылеудаления.
Маленький перфоратор, средний, большой, штроборез у всех этих инструментов должно быть пылеудаление, иначе толку от вашего пылесоса не будет никакого.
Есть и специальные насадки, которые одеваются на обычную болгарку и вся работа проходит с практически полным пылеудалением. Можно приобрести как дорогие модели от именитых фирм Hilti или DeWalt, так и абсолютно доступные по цене, например Mechanic AirDuster.
Сперва высверливаются центра подрозетников с использованием бура d-6мм. Потом исходя из материала стен выбирается инструмент для обустройства ниш подрозетников.
-
средний перфоратор с алмазной коронкой

-
большой перфоратор с ударной коронкой

-
штроборез с запилом 60мм в глубину
После изготовления ниш для розеток и выключателей, начинается штробление под трассы кабельных линий. Делать нужно именно в такой последовательности.
Иначе, если вы сначала проштробите, а потом попытаетесь сделать ниши, центровой бур у вас будет уводить в штробу.
Резку штроб легче всего осуществить по лазерному уровню. Иногда привлекают для этой работы несколько лазеров одновременно.
Например, если у вас к блоку подрозетников должны спускаться две штробы – одна силовая, другая слаботочная, то быстрее будет выставить два лазерных уровня и не спускаясь со стремянки, пропилить сверху-вниз сразу обе параллельные прямые.
Когда готовы все ниши и штробы, делается уборка помещений и устанавливаются все подрозетники.
Далее идет пристрелка клипс для гофр на потолке. Делать это легче и быстрее всего при помощи монтажного пистолета.
Если его нет, то обычным перфоратором просверливают отверстия d-6мм и клипсы сажаются на дюбель гвозди.
Можно ли прокладывать трассы кабельных линий без гофры и чем это все может закончиться, читайте в отдельной статье.
Применять нужно только гофру ПВХ серого цвета. Она в отличие от остальных разноцветных видов не поддерживает горение. Ее класс горючести – А1.
Помимо негорючести, гофра защищает кабель от механических повреждений. На нее можно наступить, слегка ударить молотком, зацепить острой кромкой профиля.
Саму оболочку вы конечно повредите, зато кабелю при этом ничего не будет. Ну и кроме всего прочего, монтаж в гофрорукаве выглядит более эстетичным.
В гофре кабель с одинаковым успехом прокладывается как по стене, так по полу и потолку. Правда во всех случаях есть ряд существенных отличий.
Куда и сколько нужно проводить кабельных трасс? Что касается жилых помещений (зал, спальня), то в них раньше протягивалось всего две линии.
На сегодняшний день практически нормой стало три: